Haut-Médoc : Château Belgrave revient dans la course

Ce 5ème cru classé en Haut Médoc, resté toujours discret jusqu’ici, connaît depuis peu une évolution significative renforcée par le recrutement d’un nouveau directeur technique et d’une chargée de communication. L’inflexion des vins vers davantage d’élégance est la signature d’une meilleure compréhension du terroir du château Belgrave et d’un juste accompagnement de l’évolution du goût du consommateur.

Bertrand Delavelle est le nouveau Directeur technique de Château Belgrave. Après avoir vinifié pendant six années au château des Fougères – clos Montesquieu, en appellation Graves (La Brède), le voici en Haut-Médoc depuis juillet 2018. Il applique en douceur quelques principes auxquels il est très attaché et qui ont tous comme socle commun le respect de l’environnement. Aujourd’hui le consommateur n’accorde plus beaucoup d’importance à la propreté des vignes qui ont des sols nus : ils se méfierait plutôt et apprécierait davantage une vigne avec un couvert végétal garant d’une diminution du nombre de traitements et d’une biodiversité plus riche et salutaire pour la qualité des sols. Depuis quelques années, Belgrave est bien dans cette tendance : toutes les vignes ont un couvert végétal semé. Bertrand Delavelle se définit comme « un amoureux de l’environnement ». Ce titulaire d’un master en vignes et terroir à Dijon essaie de mettre le minimum d’intrants. Le travail du sol a changé : « Zéro herbicide, depuis 2018 et arrêt des antibotrytis. Arrêt aussi des liens de calage sur le pied de vigne qui était en plastic et qui sont maintenant en coton ». Sans oublier l’utilisation de produits sans CMR. Le programme phytosanitaire devient ultra léger. « Je serais plutôt à pousser pour le bio » avoue-t-il. Et pourquoi ne pas faire pâturer des moutons sur la propriété ? « C’est pour la gestion des prairies : on économise du temps sur les tracteurs et du gasoil. Et sur les parcelles argileuses, les moutons sont plus à leur aise qu’un tracteur ». Belgrave a aussi installé des ruches, mis des nichoirs dans les arbres et aura planté 165 mètres de haies depuis son arrivée (la maison Dourthe a planté sur ses 9 propriétés 4400 mètres de haie).

Une inflexion significative

Jusqu’à présent, la maison Dourthe se félicitait des vins de Belgrave qui avaient « pris de la chair tout en conservant leur élégance naturelle ». Un exercice difficile. Pendant longtemps, il fallait bien attendre une bonne quinzaine d’années avant de pouvoir ouvrir une bouteille, le temps de laisser les tannins se fondre et au boisé de s’intégrer. Cela faisait « des bouteilles merveilleuses », disait-on. Et sans la nommer, Bertrand imprime une nouvelle définition des vins de Belgrave : « je suis pour un respect maximum de la matière première pour sublimer le fruit et non pour cacher cette matière derrière des extractions trop poussées ou du bois et conserver le joli fruit que l’on a. Je ne veux pas que ce travail soit gâché par une mauvaise maîtrise de l’extraction et de l’élevage. On est soucieux d’avoir une extraction légère ou modérée : voilà ma ligne directrice. On ne peut oublier l’identité de Belgrave ». Le message pourrait paraître ordinaire mais Bertrand infléchit les caractéristiques des vins de la propriété : une évolution significative qui doit permettre à ce très beau terroir de s’exprimer autrement, en produisant des vins pour lesquels l’équilibre entre finesse et force est redéfini et l’élégance repensée. Nul doute qu’on s’achemine vers des vins un peu plus buvable sur leur jeunesse tout en conservant un potentiel de garde, et sans rien sacrifier de leur standing : c’est conforme à la nouvelle donne et le consommateur y est sans doute sensible.

L’arrivée, en janvier 2021, de Chloé Le Bouffo en tant que Responsable de la communication pour la maison Dourthe et ses 9 châteaux permettra sans doute de mettre dans la lumière le travail de Bertrand Delavelle et des équipes des différentes propriétés. Elle complète les propos de Bertrand avec conviction : « Bertrand s’est inséré dans la philosophie de Dourthe. On est labelisé HVE3 et Terra Vitis. On est sur 70% à 90% de conduite bio et bio-contrôle. La conduite de la vigne est très vertueuse, et nous dépassons le cahier des charges HVE 3 et Terra Vitis ». Et sur la discrétion de la maison Dourthe qui a prévalu jusqu’ici, elle explique que c’est constitutif de la marque : « il y a une humilité maison ». Cette humilité ne doit pas nous faire oublier de suivre l’évolution du château Belgrave et de ses vins. Des vins qui pourraient surprendre par leur nouvelle identité, plus raffinée et subtile.

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Corse : le projet impérial des frères Grisoli

Le domaine du château Prince Pierre Napoléon Bonaparte vient de sortir ses premières cuvées d’AOP Calvi dans les trois couleurs. Histoire d’un vignoble corse créé ex-nihilo en quatre ans par les frères Grisoli.

Le projet est impressionnant et ambitieux. Surplombant la côte sauvage et majestueuse, entre Calvi et Galéria, des coteaux entiers plantés de jeunes vignes, prises sur le maquis qui enveloppait tout le paysage il y a encore quatre ans. 23 hectares, à terme 35, ont été percés de fosses pédologiques pour choisir les meilleures alliances sols-cépages (pas moins de sept granits différents) avant d’être plantés majoritairement en blanc, en vermentinu dominant complété de vieux cépages autochtones (rimenese, genovese, codivarta, bianco gentile…), et en rouge, principalement du sciaccarellu, cépage phare de l’AOP Calvi, assorti de cinsault, minustellu, niellucciu, aleatico, carcajolo nero… En haut de la colline, les ruines du château du Prince Pierre Napoléon Bonaparte dominent le chantier dans l’attente d’une renaissance. Le nouveau domaine de plus de 80 hectares porte d’ailleurs son nom. Le neveu de Napoléon, fils de Lucien, enfant terrible de la famille, s’était retiré à Calvi après moult déboires en Italie et en Louisiane et avait fait construire en 1851 cette grande bâtisse de pierres blondes qu’il appelait « ma solitude ». Ses héritiers finirent par vendre dans les années 60 à des « corso-lorrains » qui abandonnent finalement leur projet hôtelier.

Un domaine ex-nihilo

Le château au-dessus de la vallée de Luzzipeu n’est plus que l’ombre de lui-même, oublié dans un maquis inaccessible et squatté par des chèvres. Les frères Grisoli, Jean-Vincent et Jean-Raphaël, ont toujours connu le château. Leur grand-père avait acheté il y a une soixantaine d’années un hangar à bateaux dans la baie de Crovani pour aller pêcher. Les frères ont hérité de cette maison de vacances et après avoir prospéré dans l’immobilier pour l’un, le BTP pour l’autre, ils ont cherché un domaine viticole. Rien n’était à vendre ; il fallait le créer. Quand ils apprennent que le domaine de Torre Mozza, juste au dessus de la maison familiale, cherche preneur, difficile de laisser passer l’aubaine, même si le travail semble titanesque. Ils récupèrent d’abord le nom qui avait été déposé sans l’utiliser par un négociant en champagne. « La dénomination château, la seule dans l’île, n’a pas d’intérêt en Corse mais elle en a pour l’export comme la référence à Napoléon » reconnait Jean-Raphaël.

Un environnement protégé

Les Grisoli plantent les huit premiers hectares en 2017 avec les conseils de pointures locales en matière de vin, Pierre Acquaviva du domaine Alzipratu, Etienne Suzzoni du Clos Culombu, et « nous sommes parvenus à convaincre l’œnologue conseil Emmanuel Gagnepain de nous suivre dans l’aventure, raconte Jean-Vincent, installé comme jeune agriculteur. Nous l’avions contacté car en goûtant une centaine de vins corses, il ressortait que nos préférés étaient ceux auxquels il avait participé. Il était déjà très pris et a d’abord décliné la proposition mais lorsqu’il est venu dans ce maquis où tout était à faire, il a dit oui ».

Les Grisoli débauchent aussi du Centre de Recherche Viti-vinicole Insulaire Lionel Le Duc pour suivre le vignoble. L’ingénieur agronome connaît chaque parcelle de l’île. « Le domaine en zone Natura 2000 non loin de la Réserve de Scandola n’a jamais connu de traitement, précise Jean-Vincent. Il est très venté et de plus, il bénéficie des entrées marines ; il nous a donc semblé évident de le convertir d’emblée en bio et nous l’avons clôturé pour protéger les vignes des sangliers ». Le vignoble suit les principes biodynamiques depuis cette année en vue d’une certification Demeter ; il étudie également la replantation de haies et la mise en place d’agroforesterie au sein des parcelles. Après des vendanges manuelles (commencées le jour du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon, un signe de bonne augure), les premières vinifications ont eu lieu en septembre dans le hangar de la maison… en attendant la construction d’une cave dans 3-4 ans et un projet œnotouristique dans le château à reconstruire.

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Une première pierre pour la cité des vins de Mâcon

Après Beaune, la construction de la Cité des Vins et des Climats de Mâcon a officiellement débuté. Les collectivités et financeurs se sont réunis lundi 29 mars sur les lieux du futur site pour en poser la première pierre. Objectif : achever d’ici l’été 2022 cette future porte d’entrée de la Bourgogne viticole.

Uns à uns, les projets de cités des vins sortent de terre en Bourgogne. Après la pose de la première pierre à Beaune, c’est la cité de Mâcon qui s’apprête à lancer les travaux. Lundi 29 mars 2021, collectivités partenaires et financeurs se sont réunis sur les lieux du chantier afin d’ériger le premier mur de ce qui sera « l’entrée sud » de l’œnotourisme bourguignon.

1600m² dédiés aux vins de Bourgogne

L’architecte mâconnais Antoine Récio, de RBC Architecture avec l’agence ACL Associés, et la
scénographe Adeline Rispal seront aux commandes de la transformation de ce qui est aujourd’hui le bâtiment du BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne) à Mâcon. Non loin de la Saône, le projet prendra la forme d’une ammonite (fossile présent dans les sols argilo-calcaires de la région) doublée d’une vis de pressoir en bois.

Un édifice de 1600m² qui proposera des lieux de vie et de découvertes, incluant un parcours de visite immersif et sensoriel. Tous les sens du visiteur seront sollicités : sensations tactiles, visuelles, olfactives, acoustiques…. Cette scénographie a pour objectif de valoriser l’histoire, le patrimoine et la culture liés à l’univers de la vigne et du vin en Bourgogne. En parallèle, le site proposera une palette de services : restauration, boutique, conseils œnotouristiques, formations ou encore espaces privatisables.

Objectif : été 2022

Prévu pour l’été 2022, le projet bénéficie d’un budget prévisionnel estimé à 3,9 millions d’euros, financé en majorité par les collectivités publiques mais également en grande partie par l’interprofession bourguignonne. Le tout intégré à un réseau comprenant la cité des vins de Chablis et celle de Beaune, la plus grande d’entre-elles.

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Armagnac Janneau, la gamme qui détone

À côté des traditionnels VS, VSOP et XO, la maison Janneau décline une gamme de Single Distillery où l’Armagnac semble venir se frotter au monde du whisky. La preuve en 70 centilitres.

Comme tout armagnac, l’histoire commence dans le Sud-Ouest, dans le cas présent au cœur du cru Ténarèze. Cette gamme de Single Distillery délivre des eaux-de-vie qui ont été distillées deux fois pour aller chercher de la finesse et de l’élégance. « Les eaux-de-vie ont été entièrement distillées dans nos alambics à repasse (méthode cognaçaise) dans notre (unique) distillerie de Condom et vieillis dans nos fûts de chêne gascon », explique le directeur général Serge Der Sahaguian avant d’ajouter : « la double distillation a été réintroduite en Armagnac à la demande de Janneau en 1972 après avoir été interdite en 1903. Plus complexe, elle nécessite un alambic à double-chauffe. Les eaux-de-vie qui en résultent sont marquées par un fruité intense ».

Le choix du cépage est l’ugni-blanc pour les 12 ans d’âge, le 18 comme le 25 ans avec une réduction à 40% pour le plus jeune et de 43% pour les deux autres. L’habillage de cette gamme regarde également vers les trésors de l’Écosse où les codes du single malt exposent les caractéristiques techniques. « La gamme Single Distillery rappelle en effet les codes de single malt avec une approche en compte d’âge (12, 18 et 25 ans) », souligne Serge Der Sahaguian. C’est le 12 ans d’âge que nous passons au crible avec un premier nez qui nous emmène sur des épices, des fruits confits et de légères notes vanillées. En bouche, ce Single Distillery délivre une attaque intense et suave, les fruits confits reviennent auxquels se joignent des notes florales. Cette eau-de-vie a beaucoup de tempérament avec une longue finale sur des arômes de pêches et d’écorces d’oranges. Ce 12 ans d’âge se contentera d’un filet d’eau ou d’un glaçon, plus encore d’un cigare ou d’un accord singulier avec un dessert comme une crème brûlée.

Prix : 48 € (70 cl)

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