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Vendanges au paradis pour des vins singuliers en Afrique du Sud

Entre ciel et terre : c’est le nom en afrikaans de cette vallée nichée entre montagnes arides et fraîcheur de l’océan, où des pionniers produisent des vins différents, inspirés de cette nature généreuse.

Ils ne cherchent pas à imiter les grands frères européens, référence omniprésente, un peu écrasante. Mais à présenter des vins à l’identité fermement sud-africaine, qui racontent leur lieu de naissance au bout du monde, avec ce qu’ils portent d’héritage des premières plantations des huguenots. « Nous ne sommes ni du Nouveau monde ni de l’Ancien », résume Emul Ross, maître de chai de 35 ans, aux côtés de son patron Anthony Hamilton Russell qui a racheté 52 ha à sa propre famille au début des années 1990. Le domaine produit un rouge et un blanc, issus de cépages bourguignons (centre-Est de la France).

Les sols contiennent de forts pourcentages d’argile, comme ceux de Côte de Nuits, un vignoble de Bourgogne, « et lors de dégustations à l’aveugle, il arrive qu’on nous confonde ». En dépit d’un climat maritime bien différent.

Au bout de ses vignes, quelques fynbos, broussaille typique, puis une falaise et l’Atlantique, tout près de sa jonction avec l’Océan Indien. « C’est un climatiseur gratuit, le vent souffle en permanence », explique Anthony Hamilton Russell. « L’air est d’une propreté rare. J’aime me dire qu’il n’y a rien entre nous et l’Antarctique », à des milliers de km. Au milieu de vignes de raisin chardonnay, au vert doré, des dizaines d’ouvriers en bleu de travail avancent, coupant les grappes, tendant leurs caisses pleines vers le tracteur, des herbes folles entre les pieds. « Pas d’herbicides. Une terre nue est une terre morte », opine l’élégant patron de 58 ans, coiffé d’un chapeau à grands rebords crème à la Indiana Jones, ruban en crocodile.

Gymnaste contre sumo

Les vendanges sont tardives en ce début d’automne austral. L’opportunité de reprendre son souffle à l’issue d’une terrible année marquée par le coronavirus et les interdictions d’alcool imposées pour désengorger les services d’urgences du pays.

Les vignerons de Hemel en Aarde, englobés dans l’appellation Walker Bay, ont moins souffert que d’autres. Grâce à leur réputation de qualité, désormais établie à l’étranger, et leurs volumes plus modestes que ceux des domaines traditionnels. Le « succès fulgurant » de leurs vins « frais, fins, moins sur l’exubérance et la puissance » que leurs concurrents grand public, s’explique par leur choix de respecter l’environnement et limiter les additifs, clé pour « rendre l’éclat du terroir », explique Pascaline Lepeltier, sommelière française installée à New York.

Chris Alheit, facétieux vigneron de 39 ans, en T-shirt et bermuda sombre, rencontré au petit matin, est une autre gloire locale. Lui aussi évoque « un ADN sud-africain, une identité liée au Cap ». « Nous n’essayons pas de copier un vin français », sourit-il, glissant quelques mots dans cette langue, glanés lors de vendanges sur le Vieux Continent. Ses chenins ciselés – cépage blanc caractéristique des vins de Loire (Ouest de la France) -, sont d’une grande pureté. Sa cuvée Cartology, demandée à l’export, se boit comme une évidence.

A 18H00, le ciel rosit. Chris apporte des caisses aux vendangeurs. Pour les charger, pleines, dans son camion réfrigéré. Les oiseaux pépient, apportant une légèreté joyeuse au bruit répétitif des sécateurs. « Le gros sprint des vendanges est passé », dit-il. « Jusqu’ici j’ai surtout récolté de l’acidité vive. Maintenant il me faut un peu de ‘sex appeal’, quelques courbes voluptueuses » grâce à des raisins légèrement plus mûrs. Le chenin exprime une vaste palette, du très sec au tropical. « Je veux du fruit mais pas une bombe d’ananas », résume dans un éclat de rire le vigneron énergique à la blondeur enfantine. Chez lui pas d’irrigation, pas de chimie, pas de triche. Son vin est « nature » même s’il rechigne à cette classification, comme toutes les autres.

« Pour qu’un vin accroche ton imagination, il doit être pur. Dès que tu soupçonnes une malhonnêteté, tu décroches », dit-il, toujours à la recherche de justesse, d’équilibre – « c’est subjectif » -, de l’expression d’un lieu. Son ambition, apparemment modeste, est ultra-exigeante. Il veut de la puissance aussi, mais en dentelle, « celle du gymnaste, pas celle du sumo ».

Par Gersende RAMBOURG pour AFP – Photos par Marco Longari

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Pesticides dans des vins HVE du Bordelais : une association d’alerte condamnée pour “dénigrement”

La justice a donné raison jeudi à l’interprofession des vins de Bordeaux contre une association qui dénonçait la présence dans des vins certifiés Haute valeur environnementale (HVE) de résidus de pesticide, en quantité toutefois conformes, jugeant que cela relevait du « dénigrement fautif ».

Le tribunal judiciaire de Libourne a condamné Valérie Murat, porte-parole de l’association Alerte aux Toxiques, à verser 100.000 euros de dommages et intérêts au bénéfice du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) et 25.000 euros à cinq des 25 autres plaignants (châteaux, viticulteurs, syndicats d’appellations, négociants). Mme Murat a annoncé son intention de faire appel.

En septembre, Alerte aux Toxiques, qui lutte en Gironde contre les phytosanitaires en viticulture, avait dénoncé la présence de résidus de pesticides de synthèse dans 22 vins (dont 19 Bordeaux) certifiés HVE, sur la base d’une étude effectuée grâce à un financement participatif. Cette présence était toutefois faible et légale, selon le laboratoire lui-même, qui avait pris ses distances avec la présentation par l’association de ses résultats.

Pour les juges, cette présentation est « dénigrante et constitue une faute de la part » de Valérie Murat et son association. « Ce dénigrement a porté nécessairement préjudice au vignoble bordelais qui tend à modifier ses pratiques », assurent-ils dans leur décision.

L’interprofession, qui a aussi obtenu le retrait sous astreinte de la publication contestée, s’est déclarée dans un communiqué « très satisfaite » après la condamnation de propos « procédant d’une intention malveillante à l’égard des vins de Bordeaux ». « Ce qui est condamné, ce n’est pas la libre expression mais le mensonge, rien d’autre. Un mensonge basé sur des interprétations d’analyse fausses », a estimé le président du CIVB Bernard Farges, interrogé par l’AFP. « On peut débattre, on peut informer mais on ne peut pas travestir la réalité. C’était l’objet de notre action » judiciaire.

Pour Mme Murat, le tribunal a « donné raison à l’omerta ». « On n’a pas le droit de révéler et de dire que dans les vins HVE, il y a des pesticides de synthèse parmi les plus dangereux, comme je l’ai fait. On n’a pas le droit de critiquer ce qu’il y a de pire dans la viticulture », a dit à l’AFP Valérie Murat, qui s’est érigée contre la somme « colossale » à verser. « Je ne suis pas une riche propriétaire de grands crus classés comme certains de ceux qui m’attaquent! »

Son avocat Me Eric Morain a estimé que le tribunal ordonnait « l’exécution sociale » de sa cliente par cette décision « éminemment contestable et orientée ». « Jamais une procédure bâillon n’aura aussi bien porté son nom », a-t-il ajouté, dans un message écrit à l’AFP. A l’audience en décembre, Mme Murat avait dénoncé un « label (HVE) trompeur pour le consommateur » et le CIVB avait stigmatisé « une escroquerie intellectuelle ».

Le HVE est une norme française créée en 2012 par le ministère de l’Agriculture, qui encourage et reconnait les efforts des exploitations agricoles pour réduire les pesticides et engrais chimiques, augmenter la biodiversité, gérer l’eau, mais n’interdit pas la présence de pesticides de synthèse. Il est souvent associé par ses détracteurs à un label de « greenwashing ».

Mme Murat est la fille d’un vigneron décédé en 2012 d’un cancer reconnu comme maladie professionnelle. Il avait été exposé pendant plus de 40 ans à un produit utilisé dans les traitements contre une maladie de la vigne et interdit en France depuis 2001. Une procédure au pénal est en cours.

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Dom Ruinart 2009, le charme et l’élégance d’un grand

Pour les amateurs de blancs de blancs, la sortie du nouveau millésime de Dom Ruinart est toujours un événement. Après 2007, le chef de caves Frédéric Panaïotis vient de nous présenter 2009, un champagne élégant qui s’exprime à travers un fruit mûr, charnu et croquant. Une belle réussite sur un millésime cueilli 50 ans après la première vendange de cette cuvée mythique.

Le cœur de la Maison Ruinart bat au rythme du chardonnay. Le cépage doré compose déjà 40% de l’assemblage de son BSA (la cuvée R). Et pour sa cuvée spéciale, la marque a été l’une des toutes premières, avec Taittinger, à préférer se tourner vers un blanc de blancs : le fameux Dom Ruinart. Frédéric Panaïotis, le chef de caves, nous a présenté le dernier opus : 2009. Comme la Champagne est plantée à 70% de cépages noirs, le public a tendance à lire les grands millésimes champenois à travers leur prisme alors qu’ils concordent rarement avec les grands millésimes de chardonnay. Ainsi, autant 2008 a donné des pinots noirs extraordinaires, autant sur les blancs, on peut émettre certaines réserves : « Nous avons choisi de ne pas faire de Dom Ruinart en 2008. Je trouvais que les chardonnays étaient très tendus et austères, je pense aussi qu’on les a cueillis un peu tôt. C’est une décision personnelle, cela ne collait pas avec le style de la Maison, plus charmeur. »

Frédéric Panaïotis reconnaît que le réchauffement climatique permet aussi d’être plus exigeant. « Il y a 30 ans, sur un millésime comme 2008, j’aurais peut-être élaboré un Dom Ruinart, parce qu’on ne savait pas quand viendrait le prochain millésime favorable, peut-être trois ans plus tard ou davantage encore. Aujourd’hui, si pour des raisons plus stylistiques que qualitatives, on décide de ne pas faire un millésime, on sait que l’année d’après, ou au maximum dans les deux ans, on aura une belle vendange qui permettra d’en élaborer un ».

Un assemblage atypique

Et 2009 est effectivement arrivé à point nommé : une grande année ! Le hasard ou la providence ont voulu qu’elle célèbre les 50 ans de la première vendange de cette cuvée lancée par Bertrand Mure, l’un des derniers descendants de la famille Ruinart, qui a présidé la Maison jusqu’en 1967. Le millésime est souvent mal décrit. On le qualifie par exemple de très solaire, alors que les températures estivales n’ont pas été plus élevées que la moyenne décennale. Les vendanges débutées le 12 septembre n’ont rien de précoces. En revanche l’été très sec a permis d’obtenir des raisins sains, épargnés par la pourriture. Les chardonnays avaient une belle maturité (un peu plus de 10%), sans être excessive et avec une acidité très satisfaisante.

L’originalité de cette nouvelle version, c’est aussi l’assemblage qui rompt un peu avec les proportions habituelles : « Normalement, Dom Ruinart se situe entre 50 et 75% de Côte des Blancs, et donc entre 50 et 25% de chardonnays de la Montagne de Reims, un terroir historique pour la marque. Cette fois-ci, on est à un peu moins de 18% pour la Montagne de Reims (Sillery) et 82% Cramant, Avize, Chouilly et Le Mesnil-sur-Oger. »

Dom Ruinart 2009 nous offre des fruits mûrs, charnus et croquants, des arômes subtils de pollen, de miel très frais, typiques du chardonnay. On est dans cette veine charmeuse, expressive avec « des accents bourguignons » qui se révèlent par la dimension toastée, les pointes de noisette et de pâte d’amande. Au palais, on retrouve ce toucher très délicat, soyeux, typique du style de la maison. Les amateurs de la marque ne seront pas déçus. La tonalité est différente de celle du Dom Ruinart 2007, un millésime à maturité plus basse, avec des notes de citron vert, de thé, mais elle n’est pas moins séduisante. Pour l’accompagner, pourquoi ne pas essayer un Turbot, le poisson fétiche de Bertrand Mure, agrémenté de zestes de citrons confits ou de quelques noix de Saint-Jacques sur une purée de chou-fleur ? Prix conseillé : 175€.

www.ruinart.com

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