Oenologiquement-Votre

On peut être une Maison de Champagne qui veut faire d’abord des grands vins plutôt que simplement de la bulle et promouvoir en même temps une approche décomplexée, qui s’adresse à un public plus large pour une consommation sans cérémonial, spontanée et conviviale. C’est toute l’idée de la nouvelle cuvée Extra Brut lancée par le champagne Gosset.

Avec son « flacon antique » sans étiquette, ses fermentations malolactiques bloquées, ses vieillissements sur lies très longs et travaillés, le champagne Gosset a un style bien marqué. « Nous sommes les derniers à avoir des vins sur pointe, qu’on fait passer plusieurs mois ainsi, parce qu’on a toujours besoin de l’influence des lies, mais plus forcément de cette grande interface qui risque de nous faire basculer vers un style trop réductif » souligne Odilon de Varine, son directeur général. Et lorsqu’il nous explique qu’il existe deux catégories de champagne « ceux pour qui la bulle est un support du vin et ceux pour qui le vin est un support de la bulle », on imagine sans peine que Gosset se rattache à la deuxième école, celle qui cherche d’abord à élaborer de grands vins, qu’elle sublime ensuite par l’effervescence.

Seulement voilà, quand on est la plus vieille maison de vins de la Champagne (fondation en 1584), on sait mieux que quiconque que ce n’est sûrement pas en restant immobile, fossilisée sur un modèle, qu’on peut réussir à perdurer et à traverser toutes les époques. D’où cette envie de la Maison de faire bouger les lignes et de montrer qu’elle est capable de tout faire, de s’adresser à de nouveaux publics, d’innover. Le Rosé petite douceur, dosé en Extra Dry (17g) et proposé pour un brunch s’inscrivait déjà dans cette perspective. Suivant la même démarche, Gosset vient de lancer une nouvelle cuvée très singulière dans sa gamme : l’Extra Brut.

Gabrielle Malagu, la cheffe de caves explique : « Nous voulions que des personnes non expertes puissent commencer à découvrir notre savoir-faire par un champagne plus abordable à la dégustation, moins déroutant pour des novices. On est sur des arômes fruités, la pêche de vigne, la mirabelle, les fruits à chair jaune du mois d’août, c’est-à-dire du milieu de l’été, donc pas trop mûrs. Ils ont de la gourmandise mais encore de la fraîcheur. La balance entre l’acidité, le sucré, et les arômes très chaleureux est parfaite : on a ce côté rond, avec une belle texture crémeuse et en même temps on garde un peu de tension. C’est un Extra brut qui se goûte un peu comme un Brut, ce qui en fait un champagne décomplexé, de toute occasion, de convivialité, spontané… »

Base 2016 avec quatre ans de vieillissement sur lies

Certes, les cuvées Celebris sont déjà dosées dans la catégorie Extra Brut, parce qu’on a jugé après coup que cette proportion convenait bien au vin. La nuance ici c’est que dès l’assemblage on a voulu imaginer un vin pour ce type de dosage. Par ailleurs, les cuvées Celebris ont une élégance un peu austère et droite, alors que cet Extra Brut grâce à un dosage plus élevé (4,8g) garde une certaine gourmandise. La cheffe de caves, exceptionnellement, n’a pas bloqué les fermentations malolactiques, ce qui renforce encore cette rondeur tout en permettant à la cuvée d’arriver plus vite à maturité. On est en effet sur une base 2016 avec quatre ans de vieillissement sur lies alors que les cuvées Celebris vieillissent 10 ans en cave. Enfin, contrairement au reste de la gamme, l’assemblage intègre aussi, à côté du pinot noir (40%) et du chardonnay (28%), le meunier, un cépage qu’on ne retrouvait que sur le Brut Grande Réserve et en faible proportion (10 %). Peut-être moins profond mais plus charmeur que les deux premiers, il apporte une chair et une générosité supplémentaires.

Cette dimension décomplexée se lit jusque dans la forme de la bouteille, une champenoise classique, qui tranche là aussi. « Ce qui est amusant, c’est que notre responsable de production, Yvain, qui n’était pas dans le monde du champagne avant d’arriver chez Gosset et qui ne connaissait donc jusqu’ici que l’habillage de notre gamme considère qu’une bouteille standard, c’est notre bouteille datée du XVIIIe siècle qui n’a pas d’étiquette mais juste une collerette ! Alors pour lui cette bouteille classique avec une étiquette est une spéciale… »

Prix recommandé : 38 €
https://boutique.champagne-gosset.com

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Tout au long de la période des Primeurs et en avant-première du n°71 de Terre de Vins qui sortira en kiosques le 19 mai prochain, des figures du vignoble bordelais nous font partager leur regard sur le millésime 2020 et la campagne qui s’annonce.

Après une présentation réorganisée en 2020 pour cause de Coronavirus, la campagne primeurs 2021 prévue à Bordeaux et dans neuf autres villes du monde (New-York, San-Francisco, Londres, Paris, Bruxelles, Zurich, Francfort, Shanghai, Hong-Kong) s’annonce-t-elle comme une renaissance pour les grands crus de Bordeaux sur la scène internationale ?
« Je ne pense pas que ce soit une renaissance. L’an dernier, la campagne s’est quand même déroulée dans un nouveau format, qui ressemble de très près à ce que l’on propose cette année. Elle a été un événement fort qui a redonné le sourire aux professionnels comme au client final. Ce millésime 2020 suscite de l’attention, et sans doute des attentes. Cela nous tient à cœur de présenter ces vins savoureux jeunes, et offrant un grand potentiel de garde, à ceux qui sont là pour les commenter, les juger, les vendre. Alors que la pandémie est toujours présente, ce format nous permet de pérenniser nos actions de façon plus intimiste et encore plus professionnelle. »

Terre de Vins n°71, spécial Primeurs 2020 à Bordeaux, en kiosques le 19 mai.

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Dans le cadre de son concours le Tour des cartes, Terre de Vins a organisé avec ses partenaires l’IGP Pays d’Oc et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, deux master classes en ligne. La première visait à montrer la diversité des vins de l’IGP Pays d’Oc, qui laisse beaucoup de liberté à ses vignerons pour leur permettre de s’adresser à tous les marchés. La seconde était consacrée aux spécificités des différents labels.

Pour récompenser les 100 lauréats de son concours « Le Tour des cartes », Terre de vins a l’habitude d’organiser un Free Tasting. Covid-19 oblige, la revue a décidé avec ses deux partenaires le CIVB et l’IGP Pays d’Oc, de remplacer cet événement par deux master classes en ligne. La première, animée par Delphine Lorentz, responsable communication, et le sommelier Christophe Felez, s’est attachée à montrer la diversité des vins de l’IGP pays d’Oc et de ce fait la capacité de ce terroir à alimenter tous les types d’établissements, qu’ils soient de chaîne, bistronomiques ou gastronomiques. Cette diversité, comme l’explique Delphine Lorentz, est d’abord issue de la souplesse du cahier des charges de l’IGP, qui impose moins de contraintes aux vignerons que ce soit sur le packaging (ils sont de tous types, allant de la canette à la bouteille), sur les rendements et sur les cépages (on n’en trouve pas moins de 58 autorisés !) Sans parler de la diversité des terroirs, avec un territoire qui s’étend sur l’ensemble de l’ancienne région Languedoc-Roussillon et qui comprend des vignobles aussi bien de plaine que de coteaux soumis à différentes influences selon les sols, la proximité de la mer…

Au moment de la création de l’IGP en 1987 (le terme exact alors était vin de Pays), la profession a choisi délibérément d’orienter sa stratégie de communication vers les cépages, au cœur de la personnalité de ses vins. À l’époque, la région exportait 70% de sa production, et on constatait qu’en dehors de la France plus sensible à une consommation d’AOP et d’assemblages, les consommateurs préféraient aborder les vins par cette notion plus simple et lisible. Le choix s’est avéré d’autant plus pertinent qu’on constate qu’aujourd’hui les Français sont eux aussi de plus en plus sensibles à cette approche.

La diversité et la liberté n’empêchent pas de vraies garanties sur la qualité. D’abord grâce à la dégustation de l’ensemble des vins réalisée par le contrôle interne de l’IGP. Mais aussi grâce aux conditions climatiques qui favorisent des raisins très sains et rendent moins nécessaires les traitements. Un paramètre qui explique la proportion importante d’exploitations certifiées bios (première région productrice en volume). La dégustation des cinq échantillons qui a suivi commentée par Christophe Felez achève de nous convaincre. Le domaine Serre de Guery, par exemple, avec sa cuvée sagesse, un sauvignon 2020, offre à la fois une belle régularité et un très bon rapport qualité/prix (7 euros TTC). Le nez expressif se déploie sur des notes de pêche de vigne, un côté légèrement épicé et mentholé. La bouche vive et fraîche est portée par des arômes de citron bien mûr. On imagine bien en accompagnement un poisson grillé. Un participant installé à Metz commente : « j’avais déjà été très surpris par le Gewurztraminer de ce domaine, nous sommes mosellans donc nous avons tendance à l’imaginer surtout en Alsace, l’avoir dans le Sud c’est vraiment très bon ! »

Se repérer dans la jungle des labels

La présentation de Bénédicte Martre, formatrice à l’École des vins de Bordeaux, visait à éclairer les sommeliers sur les différents labels. Car si les consommateurs sont de plus en plus nombreux à exiger des vins bios, biodynamiques ou HVE, ils ne comprennent pas toujours les différences qui existent entre ces catégories. Le point essentiel que doit saisir le consommateur sur la certification HVE, c’est qu’il s’agit d’une démarche globale, qui concerne l’ensemble de l’exploitation et ne s’arrête pas à la vigne. Elle s’intéresse aussi à la biodiversité, à la gestion des ressources en eau… Elle n’exclut pas les intrants chimiques mais oblige l’exploitant à une approche plus raisonnée en s’appuyant sur un indice de fréquence de traitement. Il n’existe pas de hiérarchie entre HVE et Bio, mais plutôt une complémentarité, une exploitation bio peut chercher à devenir HVE et inversement.

La certification bio bénéficie d’une notoriété forte. Le recours à la chimie de synthèse est exclu. On peut utiliser en revanche le sulfate de cuivre pour les maladies cryptogamiques. Côté vinification, la certification impose une réduction des sulfites (100 mg/l au lieu de 150 mg).

La biodynamie propose une approche qui dépasse l’aspect curatif en mobilisant aussi les moyens qui peuvent favoriser la défense immunitaire de la plante. Elle applique à cet effet des préparations issues du monde minéral, végétal, ou animal en fonction notamment du calendrier lunaire. Il existe deux labels privés qui certifient cette démarche : Demeter et Biodyvin.

On notera la richesse des échanges de cette master class, où les sommeliers ont été nombreux à intervenir notamment lorsque Bénédicte Martre, en introduction, a souligné qu’on réduisait trop souvent les vins de Bordeaux aux vins rouges. Pierre-Antoine Thiot (responsable de cave chez Latitude 20) a souligné l’intérêt des « clairets », une spécificité bordelaise liée à son passé anglais, qui peine aujourd’hui à trouver son public en dépit de sa très belle qualité. Son côté légèrement tanique lui permet de ne pas se cantonner à l’apéritif mais de tenir aussi sur un repas, là où un rosé léger volerait en éclats, tout en gardant une belle fraîcheur et des arômes de cerise très séducteurs.

L’originalité des cuvées dégustées a aussi retenu l’attention des sommeliers, comme « l’Inattendu » du domaine Perganson composée de cinq des six cépages bordelais. En effet, exceptionnellement sur ce millésime 2018, le vigneron a pu vendanger le même jour tous ces cépages arrivés à maturité simultanément.

Prochain rendez-vous le 14 Juin à l’Intercontinental pour la remise des prix du Tour des cartes !

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Après l’élection de deux co-présidents pour l’appellation Sauternes-Barsac, voici que celle-ci vient de recruter un nouveau directeur en la personne de Pierre-Baptiste Fontaine, récemment arrivé en février 2021. Une nouvelle dynamique s’annonce. Entretien.

Quel est votre parcours Pierre-Baptiste Fontaine ?
Je suis juriste de formation car j’ai un master 2 « Droit de la vigne et du vin » de l’université de Bordeaux, obtenu en 2017. Je souhaitais sortir des carcans classiques du monde juridique en combinant ces études de droit avec le domaine du vin et de la dégustation. J’ai rejoint l’ODG (NDLR : Organisme de Défense et de Gestion) Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône, pendant une année, avec une mission qui était de mettre en valeur l’appellation, et aussi plus particulièrement le village de Lantignié pour le faire devenir éventuellement la 11ème commune de l’appellation et qu’elle rejoigne ainsi la famille des crus du Beaujolais. J’apportais aussi un appui juridique sur l’ODG. Puis, pendant trois années, jusqu’en février 2021, j’étais au sein du syndicat général des vignerons de la Champagne, dans un service « relations avec les vignerons ». J’étais chargé d’apporter les réponses aux interprétations liées au cahier des charges de l’appellation Champagne et Coteaux-champenois. J’avais déjà rencontré David Bolzan, un des deux futurs co-présidents de l’ODG Sauternes, car il était le château parrain de la promo du master. Aujourd’hui, l’entente avec ces deux co-présidents, David Bolzan et Jean-Jacques Dubourdieu, s’est très bien faite : leur projet m’a donné beaucoup d’envie. Comme le Beaujolais ou la Champagne, le Sauternes fait la renommée du paysage viticole français. Il y a un capital sympathie très fort au sein de cette appellation. Avec les projets précis pour le futur, c’est ce qui m’a donné envie de rejoindre Jean-Jacques et David. J’ai également, à 28 ans, la volonté de monter en compétence.

Quels ont été vos premiers gestes en arrivant ?
Je suis arrivé dans un temps de contexte sanitaire compliqué mais j’ai pu rencontrer la moitié des effectifs des 140 vignerons au bout d’un mois. Je voulais rapidement créer du lien. Je me suis rendu compte qu’il y avait peu d’échanges entre les vignerons et chacun d’entre eux, à leur échelle, a des atouts, que ce soit sur les pratiques œnotouristiques, ou un travail sur un marché précis par exemple. Mettre tout cela en musique, créer de la synergie et faire découvrir nos vins, tout cela me motive. On a un produit très singulier et lorsqu’on est en face de nos clients, la magie de la dégustation parle d’elle-même et ils trouvent nos produits très bons. Mais je reste actuellement dans une phase d’appropriation et je découvre le territoire.

Quel est votre premier regard sur le produit Sauternes ?
On a la chance de s’appeler Sauternes et Barsac avec une forte notoriété. La qualité de nos vins en atteste et ce n’est pas pour rien qu’un peu plus d’une vingtaine de crus classés en 1855 se trouvent sur notre territoire. Il y a une consommation traditionnelle des Sauternes qui existe et qu’il ne faut surtout pas remettre en question. Malgré tout, il faut recruter de nouveaux consommateurs, en sortant le Sauternes d’une consommation classique comme au moment des fêtes de fin d’année. Il faut pousser pour que le Sauternes soit consommé sur des moments comme l’apéritif ou d’autres moments, des moments décontractés, y compris l’été. On doit s’appuyer sur cette notoriété tout en désaisonnalisant la consommation des Sauternes.

Quelles sont vos futures missions ?
Au-delà de la gestion courante, continuer à créer du lien avec et entre les vignerons. Mais aussi, donner un coup de jeune aux locaux, à cette maison des vignerons : on a un très bel outil, bien situé sur la place de Sauternes. Recruter de nouveaux consommateurs et rajeunir notre cible de consommateurs. Contribuer au projet de pôle œnotouristique qui sera global sur le sud Gironde et sera la tête de proue de l’appellation. Il s’agira de capitaliser tout ce qui existe dans les propriétés. Il y aura de la rénovation mais aussi de la construction : échéance 2025 pour l’ensemble du projet. Ré-inculquer la notion de qualité des vins de Sauternes chez les futurs prescripteurs professionnels du monde du vin. Et enfin, Planifier les portes ouvertes 10 et 11 juillet.
Aujourd’hui l’appellation Sauternes et Barsac est ambitieuse, et ne s’interdit rien du fait de la singularité du produit.

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