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« Nous estimons qu’il y a 25 ? 30 % de bourgeons potentiels d?truits sur l’ensemble du vignoble mais c

Faut-il privil?gier certains moyens de lutte face au gel ? Leur efficacit? est-elle la m?me selon les parce

Bougies, câbles chauffants, hélicoptères… la lutte contre le gel dans les vignes est souvent polluante et coûteuse. En Bourgogne, des chercheurs testent une solution écologique: retarder l’apparition des bourgeons jusqu’à la fin des gelées, en modifiant les pratiques ancestrales de taille.

« Je me demandais si je n’allais pas tout arracher » : la vigneronne Claire Naudin « observait du gel quasiment tous les ans » sur une de ses parcelles particulièrement exposée, située dans les Hautes Côtes de Beaune (Côte d’Or). « Mais je me suis dit: le gel, ce n’est pas inéluctable ». La propriétaire des 21 hectares du Domaine Naudin-Ferrand, à Magny-lès-Villers, appelle alors à l’aide l’Institut de la vigne et du vin (IVV, Université de Bourgogne à Dijon) qui pratique une série de relevés: à trois mètres de hauteur, à deux mètres, et au ras du sol.

« On peut avoir -2°C au sol et -1°C plus haut », explique Catinca Gavrilescu, la climatologue qui travaille sur l’étude. En cas de gelée dite « radiative », c’est-à-dire sans vent, l’air chaud, plus léger, monte, et l’air froid est « plaqué au sol ». « Il y a donc plus de risque de gel au sol qu’en hauteur », explique-t-elle. Or, en Bourgogne, la vigne est généralement taillée de manière à rester « à environ 50 centimètres du sol », ce qui favorise le risque de gel. De plus, la taille a lieu en plein hiver, déclenchant ainsi l’éclosion précoce de jeunes bourgeons, « formés à 90% d’eau » et donc plus sensible au froid, rappelle la chercheuse.

La solution semble dès lors s’imposer : il faut à la fois rehausser les bourgeons et empêcher, autant que faire se peut, qu’ils n’apparaissent avant les gelées. Pour ce faire, l’IVV propose à Mme Naudin d’expérimenter, dès 2019, la « taille tardive » : au lieu de passer le coup de sécateur en plein hiver, on coupe la vigne fin avril, quand le plus gros des gelées est derrière les vignerons.

D’une pierre deux coups

« On retarde ainsi le départ en végétation. Et on laisse des branches très hautes », explique Benjamin Bois, chercheur qui pilote l’expérimentation. Ainsi, avant la taille, « les bourgeons débourrés, sensibles au gel dès -2°C, -3°C, n’apparaissent qu’en haut et on garde, plus proches du sol, des bourgeons non débourrés, encore enfermés dans leurs écailles, qui résistent jusqu’à -6°C, -7°C environ », ajoute-t-il. Et, si par malheur, la gelée est « advective », c’est-à-dire présente même en hauteur, les bourgeons du haut seront alors perdus mais ceux du bas auront résisté.

« On sacrifie un peu de raisin mais, finalement, c’est toujours mieux que de perdre 50 à 60% de récolte avec le gel », souligne M. Bois. Et, contrairement aux « bougies et aux hélicoptères, il n’y a pas d’impact sur l’environnement ». « Le coût est très réduit et c’est sans nuisances pour les riverains », souligne le chercheur. « La taille tardive, c’est la solution écologique », résume Mme Naudin.

La méthode fait de plus d’une pierre deux coups : en freinant le développement de la vigne, elle retarde également sa maturation, un atout dans la lutte contre les canicules à répétition qui ne cessent d’avancer la date des vendanges.

La taille tardive ne représente « pas une nouveauté », reconnaît Catinca Gavrilescu. Déjà pratiquée en Nouvelle-Zélande, où « elle réduit l’impact du gel de 40 à 50% », selon M. Bois, elle se répand actuellement en France. Mais l’expérimentation de l’IVV veut connaître son efficacité en Bourgogne, de manière scientifique, et en « quantifier l’impact », explique le chercheur.

« La perte de rendement semble limitée entre 5 et 15% », évalue-t-il, attendant cependant les résultats à venir de l’expérimentation d’ici à plusieurs mois voire années. « Ça se gère très bien, surtout si on met en face les 30 à 60% de pertes dues au gel », se félicite Mme Naudin, d’autant que les calamités se multiplient avec le réchauffement climatique.

« On s’imagine qu’il va faire de plus en plus chaud et que les gelées vont disparaître mais ce n’est pas du tout le cas », explique Catinca Gavrilescu. « Depuis les années 1960 », explique-t-elle, on note que le développement des bourgeons se fait plus tôt mais, le gel, lui, est toujours là.

Par Loïc VENNIN pour AFP

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En r?ponse ? la crise sanitaire et ? la fermeture partielle des restaurants, les Fran?ais ont achet? plus d

« Vino Veritas », le nouveau rendez-vous de la chaîne TV7 dédié à l’actualité du vin, en partenariat avec Sud-Ouest et Terre de Vins, a consacré son deuxième épisode aux Primeurs 2020 à Bordeaux. Revoyez l’émission en replay.

Pour cette deuxième émission de « Vino Veritas », Xavier Sota et Mathieu Doumenge recevaient François Despagne (propriétaire du Château Grand Corbin Despagne et président de l’Association des Grands Crus Classés de Saint-Émilion) et Axel Marchal (œnologue, consultant et enseignant-chercheur à l’Institut de Sciences de la Vigne et du Vin) pour parler de la campagne des Primeurs 2020 à Bordeaux.

Pour revoir également la première émission de « Vino Veritas », suivez ce lien.

Rendez-vous le 19 mai dans les kiosques pour découvrir le nouveau numéro spécial Primeurs de Terre de Vins.

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Laure Gasparatto, journaliste Vin au journal Le Monde, a ?t? viticultrice pendant cinq ans dans les Terrass

Évoquer la province argentine de Mendoza, c’est susciter les images d’un grand terroir des vins du Nouveau Monde et son emblématique représentant : le cépage malbec. Mais au pied de la majestueuse Cordillère des Andes sont aussi sortis de terre des bâtiments au design innovant, aujourd’hui référence en matière d’architecture vinicole.

Un cabinet d’architecture a particulièrement dessiné cette transformation paysagère et sociale : celui d’Eliana Bormida et Mario Yanzon qui accompagnent l’essor du vin argentin avec plus de 30 édifices construits en dialogue « profond » avec le paysage andin. A la fin des années 1990, Mendoza est devenue terre attractive pour des investisseurs désireux « de faire des vins capables de rivaliser sur les marchés internationaux » et qui ont fait appel au cabinet Bormida et Yanzon « pour planter leurs bodegas dans le décor », raconte Eliana Bormida lors d’un entretien avec l’AFP.

« Nous n’aurions jamais imaginé qu’une décennie plus tard, il y aurait eu un tel boom à créer des établissements vinicoles qui soient non seulement un lieu de production de grands vins, avec les outils d’une œnologie moderne et contemporaine, mais aussi un lieu d’accueil de visiteurs », explique-t-elle. Et depuis Mendoza, le cabinet Bormida et Yanzon a exporté son savoir-faire à travers les frontières et crée désormais des espaces viticoles en Bolivie, en Uruguay, au Mexique, au Portugal et en Russie.

Ailleurs dans le monde, dans le vignoble bordelais, de nombreux crus prestigieux déjà pourvus en bâtiments avaient aussi souhaité à l’aube des années 2000 investir dans le bâti pour augmenter la valeur du domaine et surtout sa notoriété. L’adaptation technologique à une vinification encore plus précise avait déclenché une rivalité pour s’arracher de grandes signatures de l’architecture internationale et construire de nouveaux chais en harmonie ou disruption avec le classicisme bordelais.

« Architecture du paysage »

En Argentine, les bodegas ont elles aussi évolué de « lieu de vinification à centre d’interprétation de la viticulture de Mendoza », estime Eliana Bormida. « En suivant le concept d’architecture paysagère, nous avons cherché non seulement à concevoir des bâtiments utiles, mais aussi à créer un dialogue profond avec le paysage des montagnes enneigées » qui les entourent.

« Architecture du paysage » est le nom du recueil dans lequel l’architecte décrit certaines de leurs réalisations les plus emblématiques comme les bodegas Salentein, O. Fournier ou Diamandes, certaines ayant été primées. Ce que leurs créations expriment « c’est une très grande appréhension du design, de l’architecture, de la culture, du climat et du paysage. Peu d’architectes dans le monde ont la profondeur et l’étendue de ces connaissances », estime auprès de l’AFP Paul Nakazawa, professeur d’architecture à l’université de Harvard.

Dans la vallée de l’Uco et son immense plaine désertique de végétation xérophile, trône la gigantesque bodega Salentein, à la démesure de la nature qui l’entoure. Le long d’un axe de 1,5 km de long, dans un complexe de 2.000 hectares de vignoble irrigué par les eaux de fonte des sommets enneigés de la Cordillère, se mêlent les chais de vinification, la pharaonique cave de vieillissement, un centre d’accueil, un lieu de restauration, d’exposition, et même une chapelle. Les matériaux des façades sont un mélange de sable et de cailloux prélevés dans le sol de la région. Tout en couleurs terreuses.

Dans l’étendue de la province de Mendoza, où est produit plus de 70% du vin argentin, les desseins des propriétaires sont divers et l’architecture est aussi influencée par le lieu où est érigé l’édifice. A la fin des années 1990, un jeune Espagnol s’est présenté au cabinet Bormida et Yanzon avec une vision claire: construire une bodega « qui exprimerait le XXIe siècle et le Nouveau Monde ». Le résultat architectural se nomme Alfa Crux (anciennement O. Fournier), qui intègre différentes échelles d’espaces extérieurs et intérieurs dans la vaste plaine aride.

L’oeuvre, comme tous les projets conçus par le duo d’architectes, a été conçue à partir de l’émotion provoquée par le lieu.

Pour Mario Yanzon, Mendoza est devenue « l’une des capitales du vin non seulement pour la qualité de ses vins mais aussi pour l’architecture de ces temples dédiés au vin ». Et de s’empresser de préciser : « C’est aussi grâce au paysage andin, car nulle part ailleurs dans le monde on ne trouve cette chaîne de montagnes » en toile de fond.

Par Maria Lorente pour AFP

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Nicolas Vanier, r?alisateur des films « Le dernier Trappeur », « Belle et S?bastien » ou encore de « D

L’un des plus grands domaines du Var, dans la plaine de la Crau aux portes de Toulon, propriété du diocèse de Fréjus-Toulon, s’est donné de nouvelles ambitions avec une belle montée en gamme et un reclassement d’une partie du domaine en AOP Côtes-de-Provence.

Au pied du massif des Maures, le château La Castille est pour le moins atypique. Déjà par son propriétaire qui n’est autre que le diocèse de Fréjus-Toulon à qui la famille Aubert, soyeux lyonnais sans descendant, l’a légué en 1922. Le domaine abrite toujours la Fondation La Castille, reconnue en 1979 d’utilité publique avec pour mission l’accueil et la formation des prêtres. Ce sont eux qui ont géré le vignoble jusqu’à la fin du XXe siècle. La fondation siège toujours sur le domaine qui pourrait devenir d’ici deux ans résidence épiscopale.
Le vignoble, parmi les cinq plus grands domaines varois, est également atypique de par sa taille, avec ses 160 hectares d’un seul tenant dont une soixantaine en fermage (le domaine de la Monache), labellisés Haute Valeur Environnementale depuis 2019. On retrouve les traces des premières vignes en 1566, après que le domaine des seigneurs de Solliès a été envahi par les armées de Charles Quint, devenant ainsi le lieu de cantonnement des régiments impériaux… et lui donnant son nom. Au XVIIIe, Louis de Selle, conseiller du roi et trésorier général de la Marine à Toulon, fait construire le château et creuser les caves voûtées monumentales par les bagnards ; au XIXe, les Aubert qui agrandissent et restructurent le vignoble font prospérer le domaine.

Bientôt 50 hectares gagnés en AOP Côtes-de-Provence

Le siège étant sur Solliès-Ville, hors zone de l’AOP Côtes-de-Provence (contrairement à Solliès-Pont), le vignoble a été jusqu’à ce jour déclaré pour deux-tiers en IGP Var. Une cinquantaine d’hectares est en cours de rattachement aux Côtes-de-Provence et devraient passer en AOP d’ici 2022, inversant ainsi les proportions des appellations. « Une situation qui explique que La Castille vendait historiquement son vin surtout en vrac à la citerne et depuis une vingtaine d’années, également en bag-in-box », raconte Marc Fischer, ancien directeur du château de Berne qui dirige le domaine viticole depuis deux ans. Le plan de restructuration sur ces terroirs calcaires de la plaine de la Crau, entre mer et collines, est prévu sur cinq ans avec l’arrachage de carignans et vieux grenaches et la replantation de grenache, cinsault, tibouren, colombard, mourvèdre, rolle… Une quinzaine d’hectares ont déjà été replantés depuis deux ans et un rythme de 6-8 hectares par an sera maintenu en AOP. 110 sur 160 hectares ont été équipés du goutte à goutte relié au canal de Provence pour anticiper le réchauffement climatique.

Construire une notoriété sous la barre des 10 €

Autre singularité : le vignoble, avec une production moyenne de 10 000 hl, ne comprend pas moins de 22 cépages, même si la majorité reste en grenache, principal composant des assemblages de rosés, et en syrah pour les rouges. « Nous avons augmenté la part des rosés et des blancs dont nous manquons toujours en AOP, explique Marc Fischer qui travaille avec l’œnologue Aude Lebessou-Faudon et l’œnologue conseil Pierre Guérin du Cabinet d’Agronomie Provençale. Nous vendions surtout les rouges au caveau – la boutique représente encore près de la moitié des ventes et s’est diversifiée avec des spiritueux et des produits locaux d’artisans. Mais aujourd’hui, nous misons d’abord sur le rosé pour diversifier nos ventes en bouteilles dans plusieurs circuits de distribution en France et pour commencer à exporter ».
La Castille s’attache d’abord à construire une notoriété en augmentant la qualité des vins dans des gammes aux noms évocateurs (Sancti, Ciel & Terre, Glorius) et en l’accompagnant d’un changement total de packaging. La Castille (Château en AOP, Domaine en IGP) ne revendique pas la dénomination Pierrefeu, « pas encore assez connue, ni reconnue, sauf sur le bassin toulonnais » estime Marc Fischer, mais l’équipe réfléchit, pour la vendange 2021, à une nouvelle cuvée premium dans les trois couleurs, en Vin de France « pour jouer avec les cépages et faire de l’œnologie pur », précise Aude Lebessou-Faudon. Afin de faire grandir progressivement cette notoriété, Marc Fischer a également tenu à « garder la tête froide en termes de prix avec des vins sous la barre des 10 € » (sauf pour le rare Glorius blanc à 12,80 €). La Castille, aux portes de Hyères et Toulon, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, peut aussi compter sur ses 250 000 visiteurs par an, pèlerins ou promeneurs, pour devenir de fidèles ambassadeurs de ses vins, désormais à l’excellent rapport qualité-prix-plaisir.

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La journ?e de la Terre a ?t? f?t?e cette semaine, notamment par de nombreuses entreprises qui s’en sont s