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C’est une d?couverte qui ouvre de nouvelles perspectives pour la lutte contre le court-nou?. Les chercheu

« Vous avez identifi? un ou plusieurs ravageurs que vous souhaitez r?guler ? » Apr?s avoir indiqu? votre

Le gel touche rarement la Corse aussi durement avec des températures à -3° -4°. Il a sérieusement abîmé les vignes de Figari, Sartène, Ajaccio Porto-Vecchio, Bonifacio et Patrimonio affectant en moyenne 20 a 30 % des bourgeons.

Seules les appellation de Calvi, des coteaux du Cap et la côte orientale semblent avoir été épargnées. Ce sont surtout les bourgeons de niellucciu, l’un des cépages emblématiques de l’île, qui ont gelé. « C’est un cépage précoce qui avait déjà débourré alors que les sciaccarellu et les vermentinu n’étaient pas encore sortis », précise Eric Poli, président de l’interprofession des vins de Corse (CIV). La plaine de Figari est sans doute la plus touchée. « On peut s’attendre à une baisse de 30 a 40 % de la production, jusqu’à 60 % chez certains vignerons, estime Jean-Baptiste de Peretti, président de l’AOP. L’impact est bien plus fort et plus étendu qu’en 2017. Un de mes cousins me disait qu’il n’avait pas connu de telles températures depuis 1973. On nous avait annoncé le gel trois jours avant mais comme la veille, le 8 avril, le ciel était nuageux, on ne s’attendait pas à ce que le vent le dégage brusquement, faisant chuter les températures entre -4 et -6°. Le niellucciu, qui avait déjà plusieurs feuilles sorties, a cramé. Les traitements pour sauver quelques bourgeons n’ont pas suffi. De plus, nous sommes en sous-effectif de main d’œuvre à cause de la crise sanitaire, ce qui ne va pas aidé pour retailler. » Ce phénomène long et violent, dans la nuit du 7 au 8 avril, a aussi affecté le Clos Canarelli qui avait déjà perdu 7 ha en 2017 et qui a enregistré de gros dégâts sur une douzaine d’hectares (sur une trentaine au total). Sur certaines parcelles, plus de 80 % des bourgeons ont brulé malgré l’allumage de ballots de foin sur l’exploitation. Sur l’appellation Figari, huit producteurs sur neuf ont été frappés par le ge l; seul le domaine de Piscia de la famille Finidori, très en altitude à 350 m, aurait été épargné.

« On n’avait jamais vu ça sur autant d’hectares »

À Patrimonio où le niellucciu est roi, on n’est pas habitué à des gels aussi tardifs. La majorité des vignerons sur une centaine d’hectares (sur les 450 de l’AOP) ont été touchés et les pertes d’exploitation sont estimées à 50 % pour certains, de l’ordre de 20 % en moyenne. Sans compter les bourgeons verts qui finalement ne se développeront pas comme prévu.
À Porto-Vecchio, au domaine Torraccia, Marc Imbert a constaté deux jours de gros gel le 7 et 8 avril mais également un autre épisode la semaine dernière, très localisé à -3°. « Il a plutôt touché le niellucciu mais je ne suis pas encore allé voir de près, je préfère ne pas voir ça, on attendra plus tard. »
À Sartène, c’est la vallée de l’Ortolo qui a été la plus touchée, en particulier les domaines de Saparale, San Micheli, Pero Longo, de 20 à 40 %. Sur Ajaccio, peu de dégâts sur le sciaccarellu plutôt tardif mais certains secteurs des Clos Capitoro et Ornasca, et de Pratavone le long de la rivière sont plus sensibles au gel. « Nous avons perdu environ 20 % des bourgeons en moyenne, des niellucciu et surtout des grenaches qui ont gelé à 100 % après deux nuits autour de -3°, commente Eloïse Bianchetti du Clos Capitoro. On gèle souvent un peu en bordure de la rivière mais pas avec de telles pertes ; mon père n’avait jamais vu ça sur autant d’hectares. »

Photo F. Hermine

Des éoliennes à l’étude

Le préfet de Corse Pascal Lelarge a déjà fait un tour des vignobles les plus impactés la semaine dernière ; l’Odarc (office de développement agricole et rural de la Corse ) a commencé un diagnostic des dégâts avant d’étudier des aides exceptionnelles au cas par cas, notamment pour des équipements en éoliennes qui rabattent l’air chaud sur les vignes, et qui sont moins polluantes que les bougies ou les brûleurs. « Des exonérations de charges sociales ont également été demandées mais elles aideront surtout les plus gros domaines, précise Jean-Baptiste de Peretti, qui reconnaît que cet épisode va fragiliser les investissements prévus. Il faudra aussi négocier avec l’Inao des dérogations exceptionnelles pour permettre à certains vignerons des achats de raisins. » Encore faut-il que les exploitants aient la trésorerie suffisante, mise à mal par une année de commercialisation difficile, crise Covid oblige. « La Région veut étudier des aides pour des outils de prévention mais les épisodes de gel ici ne sont pas fréquents, estime Eric Poli. Pour l’instant, il faut surtout obtenir des aides directes et rapides pour les jeunes qui viennent de s’installer afin de ne pas mettre en péril leurs exploitations. »

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Alors que se tenait le 15 avril le gratuit Fira Open Day 2021, petit fr?re du salon virtuel international ?

Georges Delille, le fondateur du domaine de Terrebrune, s’en est allé après avoir hissé le domaine parmi les fleurons de l’appellation Bandol et l’avoir confié à son fils Reynald, associé depuis l’an dernier à l’homme d’affaires Jean d’Arthuys.

Georges Delille, 93 printemps, était tombé amoureux il y a plus d’une soixantaine d’années de ce paysage bandolais, véritable carte postale avec vue sur mer et sur les contreforts du massif du Gros Cerveau, entre Toulon et Saint-Cyr-sur-Mer. Il avait acheté pour faire plaisir à sa femme Claire une vieille bastide au milieu de la campagne, alors en polyculture, plantée de fleurs, d’oliviers séculaires et de vieilles vignes abandonnées. Après avoir fait l’école hôtelière de Paris et avoir travaillé quelques temps dans les caves du Crillon, ce passionné de vins et de gastronomie s’était tourné vers les arts de la table à défaut de trouver à l’époque une reconnaissance dans la sommellerie alors embryonnaire. La famille voyage beaucoup dans le monde et décide de revenir en France pour que les deux fils, Reynald et Erick, puissent poursuivre leurs études. Elle se pose en Provence en 1963.

« De l’or sous les pieds »

La rencontre avec Lucien Peyraud va tout changer. Le propriétaire du domaine Tempier, avec qui Georges Delille aime partager quelques belles bouteilles, lui dit qu’il a « de l’or sous les pieds » sur ce terroir propice au mourvèdre. Georges crée donc son vignoble chemin des Tourelles, avec déjà à l’époque une majorité de mourvèdre à partir de sélections massales de Tempier « et dans les règles de l’art, comme tout ce qu’il faisait, en déplaçant les oliviers, en arrachant les vieilles vignes avant de niveler le terrain, laisser reposer les sols et de reconstruire les restanques en pierre sèche », raconte son fils Reynald.
Les premières plantations datent de 1969, travaillées d’emblée sans pesticides ni engrais chimiques [la certification bio date de 2008] et le premier millésime sort en 1975, la date de la construction de la cave gravitaire enterrée dans la roche pour bénéficier des meilleures conditions pour obtenir des grands vins de garde.

Après des études d’œnologie, Reynald a rejoint son père sur le domaine dès 1980 pour commercialiser les premières bouteilles avant d’en reprendre la direction, travaillant depuis 1995 avec son frère Erick en charge du développement commercial sur Paris et avec le précieux chef de culture Patrick Aparicio. « Quand j’ai pris la relève, tout était tracé, avoue le discret Reynald à qui Georges a rapidement confié les rênes tout en conservant son activité d’arts de la table. Je me suis attelé à respecter sa philosophie et à développer le domaine en mettant en valeur notre patrimoine. » Terrebrune est devenu très vite l’un des fleurons de l’appellation Bandol, connu dans le monde entier pour ses rouges de garde. Ce nonagénaire perfectionniste, épinglé chevalier de l’Ordre du mérite agricole en 2006, aimait regoûter les anciens millésimes du domaine « avec une préférence pour les plus difficiles comme récemment ce 1991 encore plein de fraîcheur car il avait avant tout foi en son terroir et dans ses vins. »
L’an dernier, Georges et son autre fils Erick ont choisi de prendre du recul et plutôt que de vendre la propriété, ils ont confié une partie de l’actionnariat à l’homme d’affaires et de media Jean d’Arthuys, devenu l’associé de Reynald. L’avenir du domaine est assuré.

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La maison Krug (groupe MHCS) vient de d?voiler son projet de construction d’un nouveau site de production

« La rencontre s’est tr?s bien pass?e. Le pr?sident m’a tout de suite mis ? l’aise. Ca a ?t? tr?s b

Apr?s la Chambre d’agriculture de Sa?ne-et-Loire avec l’application Agricivis, c’est celle de Gironde

« En tant que n?gociant bordelais sp?cialis? dans la distribution des vins fins, notre objectif en r?alis

Il y a tout juste 10 ans, la famille Barton-Sartorius rachetait cette propriété un peu en déshérence, en appellation Moulis. Si le château et son histoire flattait l’image, le vignoble et l’outil technique n’étaient plus en bon état et les vins étaient d’une qualité contestable. Il fallait croire au potentiel du terroir et avoir confiance en son savoir-faire pour reconquérir une notoriété. Histoire d’un challenge.

La famille Barton c’est tout d’abord deux crus classés 1855 en appellation Saint Julien : Léoville Barton et Langoa Barton. De quoi bien adosser Mauvesin-Barton à un savoir faire et l’aider à être reconnu plus facilement. Mais lorsqu’en 2011 Lilian Barton-Sartorius achète le château Mauvesin, le vignoble est à relever et les chais sont à reconstruire entièrement. Et lorsqu’on demande à Mélanie Barton-Sartorius, œnologue et fille de Lilian, ce qui a du être fait dans la vigne, le film se déroule : « Nous avons dû curer les fossés car l’eau ne s’écoulait plus et la vigne était mal drainée. Nous avons mis des drains chaque fois que l’on replantait. Nous avons aussi choisi de laisser l’herbe dans les rangs, les désherbage étaient excessif ». Lilian ajoute que « sur les 60 ha de vignes, 15 ha ont déjà été replantés, dont 5 ha de merlot sur une croupe qui était vierge ». Tout ceci avec « des porte-greffes adaptés ». Mais le plus important est la construction d’un nouveau cuvier et d’un chai à barriques qui seront livrés en 2013. Quant à l’équipe en place, « elle est restée, avec le maître de chai et le chef de culture qui étaient ouverts aux évolutions ». Mélanie, bien que jeune en 2011, est déjà sur la propriété et dit « qu’elle a des choses à apprendre » ce à quoi répond le maître de chai : « ah mais moi aussi, j’ai des choses à apprendre ». La motivation était grande et ce d’autant plus que celui-ci n’avait « aucune marge de manœuvre » précise Lilian : « pas de parcellaire, à cause de cuves trop grandes. Il était excité de voir les travaux de construction du nouveau cuvier et du chai à barriques et aussi de voir ses conditions de travail évoluer ». Lilian se rappelle que « c’était un peu le campement pendant les travaux et qu’il n’y a pas eu beaucoup de premier vin cette année-là ».

Quant à la commercialisation des vins, celle-ci se faisait exclusivement par le négoce qui vendait beaucoup en GD. « Il n’y avait pas de commercial » déplore Lilian. « Je savais qu’il fallait continuer avec le négoce car c’est un outil formidable à Bordeaux. Le négociant qui avait l’habitude de venir n’a pas été d’accord sur le prix demandé qui n’allait pas pour les grandes surfaces. La montée de prix n’a pas été un handicap car cela s’accompagnait d’une montée en qualité et le nom est passé de Mauvesin à Mauvesin-Barton. Cela correspondait à la création d’une nouvelle marque ».

Mais pourquoi le nom de Mauvesin-Barton ? « Le nom de Mauvesin-Barton c’est trop long, j’ai hésité, mais la marque Mauvesin étant déjà déposé en Chine et ce n’était pas nous qui l’avions déposée ». L’exportation en Chine sous le nom de Mauvesin était donc impossible. « On a créé Mauvesin-Barton en associant les deux noms ; cela fait penser aussi à un certain savoir faire » se félicite Lilian qui sait ce qu’elle fait : « lorsque je présente nos deux crus classés de Saint Julien, j’associe systématiquement Mauvesin à Langoa et Léoville. Les gens remarquent qu’il y a la même idée sur la manière de faire les vins ». La qualité montant au fil des années, « on a trouvé d’autres partenaires. Les courtiers ont bien joué le jeu. Le château Mauvesin travaillait avec très peu de négociants avant 2011, dont un gros qui distribuait tout en GD. Maintenant, nous en avons une trentaine qui ont chacun leur spécificité et qui nous achètent majoritairement en primeurs. Le réseau caviste et la restauration a bien progressé dans nos ventes. Il est intéressant de diversifier sa distribution. Avant 2011, il y avait sans doute très peu d’export. Les étrangers ne connaissaient pas la propriété ». La qualité est désormais reconnue, les exportations ont progressé et la vente en GD ne se fait plus au même tarif. Mais, comment ont évolué les vins depuis 10 années ?

Une autre définition des vins

Les 4 millions d’euros investis dès 2011, dans la construction du nouveau cuvier et du chai à barriques notamment, associé au « savoir-faire Barton », ont permis aux vins de faire un saut qualitatif. Lilian évoque le projet : « Dès 2011, on a cherché à acquérir un peu plus de volume en bouche parce que le vin était maigre et était un peu court, tout en le rendant plus long avec des tanins plus rond et en gardant quelque chose de gourmand et facile à boire plus rapidement. Et nous souhaitions aussi un vin équilibré entre le fruité et l’acidité et qui ne soit pas trop marqué par le bois ».
Le 2011 qui a été dégusté, est le premier vin que la famille produit sur Mauvesin-Barton. Les équipements ne sont pas encore là (sauf les nouvelles cuves) mais le savoir-faire, oui. Le vin a encore de la fraîcheur. On trouve au nez des notes sur-muries, et une pointe d’eucalyptus. Le vin est marqué par un haut niveau d’acidité. La finale se caractérise par une légère pointe d’amertume, sur le pamplemousse. Les tanins sont fins et bien définis, typiques du moulis. Le vin est droit, tendu, aiguisé. A l’évidence et même s’il y a un effet millésime 2011, l’absence de conditions favorables se fait encore sentir sur ce vin qui n’est pas un désagréable mais qui est encore loin d’illustrer les objectifs de rondeur et de fruits souhaités, entre autres, par Mélanie et Lilian.

Le 2018 dégusté, n’a rien à voir : c’est du plaisir. Le nez propose une alliance de tabac blond, de fruits rouges, et de menthol ; il a gagné en complexité et en subtilité. La bouche n’est pas en reste avec une trame tannique à grains moyens qui tapisse bien et qui porte un fruité séduisant. L’élevage est bien dosé et le boisé bien intégré, rien n’est forcé tout est juste. Tout est à sa place, l’équilibre est là, entre la fluidité, le volume, la fraîcheur, et les petits fruits rouges en fil conducteur, le tout porté par une belle tension. C’est un vin très bien défini, très agréable, comme le voulait Lilian et Mélanie, avec une bonne buvabilité tout en ayant un potentiel de garde de 6 à 7 ans. 16 € la bouteille, c’est un excellent rapport qualité prix. L’apport du cabinet d’œno-conseil d’Éric Boissenot est à considérer dans la nouvelle qualité des vins.

Le 2020, est dans la même veine que le 2018, avec des similitudes fortes, notamment sur la définition des tanins. Déjà agréable, du croquant et de l’éclat. Toujours le fruit. (Voir le prochain numéro Bordeaux primeurs 2020).

Le très beau château de Mauvesin est là, comme pour rappeler que certaines choses restent immuables dans le vignoble bordelais. Il n’en est rien, dans les faits, et la reprise du château Mauvesin par Lilian Barton-Sartorius est là pour nous le rappeler. C’est bien l’esprit d’entreprise, le talent et l’amour des vins de qualité qui tient haute la renommée.

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