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Pour bien débuter 2024, le lieu culturel emblématique de Bordeaux dédié au vin et à ses civilisations a présenté hier sa programmation de janvier à juin. Sous le signe de la diversité et de la découverte toujours. Plus de détails.

La Cité du Vin a clôturé 2023 de la plus belle des façons avec 385 000 visiteurs grand public de près de 100 nationalités accueillis entre ses murs, un bilan de fréquentation positif très proche de celui de l’année 2022 malgré un mois de fermeture nécessaire au renouvellement de son exposition permanente. Sur cette belle lancée, elle commence 2024 avec le même enthousiasme et l’invariable envie de charmer les visiteurs. Entre colloques et conférences, soirées projections, ateliers de sensibilisation à l’environnement, afterworks dégustation, concerts, ou encore retour du parcours sensoriel de dégustation Via Sensoria dès le 26 mars 2024, une quarantaine d’événements ouverts à tous, feront vibrer ce premier trimestre 2024.

Des Grands Entretiens de prestige
Moments privilégiés de rencontre et d’échange avec une personnalité phare du monde du vin, les Grands Entretiens sont de retour dès le  mardi 16 janvier à 19h avec Saskia de Rothschild, présidente exécutive des légendaires Domaines Barons de Rothschild Lafite. Ce sera ensuite au tour du non-moins emblématique Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000, de partager le mardi 19 mars à 19h son impressionnant parcours et sa vision du monde du vin. Ce cycle des Grands Entretiens se clôturera le mardi 28 mai à 19h avec Véronique Drouhin, œnologue et co-gérante de la Maison Drouhin, Domaine Drouhin Oregon, qui contera le périple qui l’a menée de la Bourgogne aux Etats-Unis. 

A la rencontre des scientifiques de l’univers du vin
Pour vulgariser les connaissances et avancées scientifiques du monde du vin, le cycle de conférences Les Vendanges du Savoir donne la parole aux chercheurs de tous horizons connexes au vin. Ce cycle débutera dès le 6 février à 19h à travers un voyage aux confins de l’Orient, via la conférence « Château Pékin : quand la Chine s’éveille au vin » avec Boris Pétric, anthropologue et directeur de recherche au CNRS. Le 5 mars à 19h, c’est cette fois un voyage dans le temps que proposera Philippe Meyzie, maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Bordeaux/CEMMC, grâce à la conférence sur « Le goût du vin au siècle des Lumières ». Le 2 avril à 19h, la directrice de l’UMR « Ecophysiologie et Génomique fonctionnelle de la Vigne » à l’ISVV Nathalie Ollat tirera un trait entre passé, présent et futur à travers la conférence « Le phylloxera est toujours là ! ». Enfin, le 7 mai à 19h, une dernière conférence animée par Jordi Ballester, enseignant-chercheur à l’Université de Bourgogne, mettra à l’honneur le concept de minéralité dans le vin à travers la thématique « La minéralité dans le vin : la science derrière le mythe ».

Plaisir des yeux, plaisir des papilles
Mêlant projections et moment gastronomique, les très populaires Ciné Gourmands raviront de nouveau les sens des participants avec deux dates en cette première saison culturelle 2024. Pour une soirée romantique, rendez-vous le 14 février à 19h avec le film « Le Goût de la vie » réalisé par Scott Hicks, accompagné de la dégustation d’un menu à quatre mains imaginé par Chef Jésus et la cheffe Oxana Cretu du restaurant gastronomique bordelais Inima. Le 10 avril à 19h, le film culte « Sideways », réalisé par Alexander Payne, se laissera savourer au diapason d’un menu signé Chef Jésus et Jérôme Schilling, chef du restaurant Lalique**.

L’environnement en lumière
Dernier-né des cycles de la saison culturelle, « l’environnement et le vin » invite les visiteurs de la Cité du Vin à se pencher sur l’impact des changements environnementaux et climatiques sur le monde de la vigne et du vin. Le 30 janvier à 19h, Nicolas Jamin, consultant en viticulture et en œnologie spécialisé en biodynamie, proposera une masterclass-dégustation sur les vins en biodynamie pour comprendre, loin des préjugés, les enjeux derrière cette méthode d’élaboration. Le 10 février à 15h, le ludique et instructif Atelier 2Tonnes, invitera ses participants à se projeter vers un scénario de transition bas-carbone. Enfin, le 30 avril à 19h, l’atelier collectif « La Fresque du Vin » proposera d’explorer les enjeux et l’impact du changement climatique sur la filière viticole.

Le plein d’événements
En dehors de ses cycles culturels récurrents, la Cité du Vin propose d’autres événements pour inlassablement aider à mieux comprendre et découvrir l’univers du vin. Le 12 mars à 19h, se tiendra la rencontre « Les métiers du vin : l’appel de la vigne », un événement Regards Croisés By® la Cité du Vin, lors duquel neuf vigneronnes et vignerons relateront leurs parcours, accomplis et façonnés au contact du vivant. Le 15 mars à 14h, direction la Bretagne avec un colloque où des œnologues, viticulteurs, juristes et enseignants échangeront sur « Les vins bretons : la renaissance d’un vignoble ». Le 21 mai à 19h, la Corse s’invite à la Cité du Vin pour une soirée spéciale à la découverte des richesses gastronomiques et vins de l’Île de Beauté. Pour célébrer dignement son 8e anniversaire début juin, la Cité du Vin s’associe au festival de musique « Relâche ! » (par Allez les filles) pour une soirée de concerts dans les Jardins de la Cité du Vin. Enfin, chaque dernier dimanche du mois à 11h, une visite guidée architecturale est proposée pour découvrir les coulisses de cet étonnant bâtiment à la carapace argentée posé en bord de Garonne. 

Des ateliers afterwork pour tous les goûts
Tous les jeudis soir, à 18h30 et 20h30, la Cité du Vin proposera toujours ses incontournables ateliers afterworks, déclinés selon trois formats : les mets et vins (en partenariat avec l’AANA, Agence de l’Alimentation de Nouvelle-Aquitaine), les vins du monde et les ateliers thématiques. Pour le premier semestre 2024, pas moins de 21 afterworks dégustation sont au menu, pour ravir les papilles des visiteurs : 18/01 Vins de Suisse, 01/02 Vins du monde et fromages, 08/02 Vins du monde et caviar Sturia®, 15/02 Vins de Cahors, 22/02 Les arômes d’épices dans les vins, 29/02 Vins du Danube, 07/03 Vins et mets du monde avec Marie Curry® en l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, 14/03 Vins du monde et chocolats, 21/03 Vins de Roumanie, 28/03 Exploration des tanins, 04/04 Vins du monde et spécialités landaises, 11/04 Vins du monde et fromages, 18/04 Châteauneuf du Pape, 25/04 Chais d’œuvre à déguster, 02/05 Vins du monde et poissons fumés, 09/05 Vins du monde et charcuteries, 16/05 Vins d’altitude, 23/05 Vins de Provence, 30/05 Vins du Nouveau Monde, 06/06 Vins du monde et spécialités truffées, 13/06 Vins du monde et pintxos du Pays-Basque, 20/06 Vins de la Vallée du Rhône, 27/06 Bordeaux 360° et bouchées asiatiques.

Via Sensoria de retour
Après une inauguration remarquée, le Parcours sensoriel de dégustation Via Sensoria reviendra du 26 mars au 3 novembre 2024 avec quelques nouveautés par rapport à sa première édition, et l’ambition de faire voyager les visiteurs « Au rythme des saisons ». Côté dégustations, quatre nouvelles régions viticoles du monde se laisseront découvrir, ainsi qu’une sélection de quatre nouvelles boissons sans alcool de la Maison Meneau. Pour une dose de sensoriel encore accrue, le parcours intégrera de nouveaux dispositifs olfactifs diffusant une senteur caractéristique de la saison. Quelques ajouts scénographiques ont aussi été imaginés pour renforcer l’immersion des participants, entre des créations vidéo à l’été, ou l’ajout d’assises en bois brut façon tronc d’arbres pour l’automne et des coussins moelleux pour l’hiver. Des éléments de sophrologie viendront aussi enrichir l’accompagnement de l’animateur-sommelier, pour permettre aux visiteurs d’aller encore plus loin dans l’exploration des sens et de leurs émotions. A noter : cinq séances nocturnes seront exceptionnellement organisées le 18 juin 2024.

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Pour l’Arkea Ultim Challenge, le skipper Charles Caudrelier, aux commandes du Maxi Edmond de Rothschild, est parti pour un tour du monde… du vin.

Il s’est élancé depuis Brest le 7 janvier. 40 000 kilomètres l’attendent, le skipper Charles Caudrelier et cinq autres navigateurs du Gitana Team. L’objectif est un tour du monde d’Ouest en Est à la barre du premier maxi-multicoque océanique conçu pour voler en haute mer. Naturellement, ce trajet emprunte les caps de Bonne-Espérance, Leeuwin et Horn et par là caresse les domaines viticoles d’Edmond de Rothschild Heritage. L’Afrique du Sud d’abord avec le domaine Rupert & Rothschild situé au pied de la montagne Simonsberg. Ensuite cap sur les mers australes et le cap Leeuwin avec à proximité le vignoble néo-zélandais Rimapere dans la région de Marlborough. Dans ce pays, Edmond de Rothschild est aussi propriétaire d’Akarua, un vignoble basé dans le Central Otago. Charles Caudrelier quittera ensuite ce pays du sauvignon et du pinot noir pour le cap Horn où Benjamin et Ariane de Rothschild ont créé en 1999 la bodega Flechas de Los Andes, toute l’Argentine dans une bouteille, pays cette fois du malbec. On peut suivre le tour du monde de l’Arkea Ultim Challenge sur www.gitana-team.com.

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La cave Coopérative l’Ormarine a fêté ses 100 ans fin 2023, à Pinet, au bord de l’étang de Thau près de la mer Méditerranée : 100 ans de développement et d’adaptation, fruit du travail des coopérateurs et des salariés, des partenariats tissés avec les clients, en France et à l’international.

Cyril Payon, directeur de la cave l’Ormarine, est arrivé en 1998. Il a dirigé 26 vendanges de cette cave coopérative (une des plus anciennes du Languedoc). A sa tête sur le dernier quart de son existence, il la connait bien, autant qu’il connait son histoire, comment elle est arrivée à devenir le plus important producteur de l’appellation et un poids lourd de l’exportation de vin blanc du Languedoc : « Il y a toujours eu un esprit soudé, depuis les visionnaires réunis autour de Ludovic Gaujal en 1923 ». À la création de « l’Association des Producteurs de vin blanc de Pinet », la production reposait sur deux cépages blancs spécifiques : piquepoul et terret-bourret. Le vin était acheté par les Établissements Noilly-Prat de Marseillan, pour produire le vermouth, distribué en France et à l’étranger. 

La situation a changé avec le développement du tourisme dans les années 60, avec la mission d’aménagement littoral touristique du Languedoc et la création du Cap d’Agde en 1970. La cave s’est équipee avec une machine à conditionner et a mis en place une distribution. En 1985, l’obtention de l’AOP Picpoul de Pinet, dans la famille des AOC Côteaux du Languedoc, apporte ce signe distinctif facile à identifier. De plus, le marketing de l’appellation renforce son identité dans les années 1990 avec une bouteille syndicale très repérable, un slogan « son terroir c’est la mer », un accord qui s’impose avec l’huître de Bouzigue.

Au début des années 2000, la cave est bien installée sur le marché du vin blanc. Elle poursuit sa croissance en enclenchant des fusions. La premiere, en 2002, se réalise avec la cave coopérative de Villeveyrac (Les Costières de Villeveyrac) pour donner la SCA Cave de l’Ormarine. Facile à retenir, le nouveau nom combine or, la couleur du grain et du soleil et marine. Les fusions continuent : en 2013 avec la Cave Coopérative de Cournonterral (Les Coteaux de Terral), en 2017, avec la Cave Coopérative de Saint Hippolyte du Fort (Les Terrasses Cévenoles) et la Cave Coopérative de Vias (Les Vignerons de Vias), en 2022, avec la Cave des Celliers d’Onairac à Olonzac. La Cave de l’Ormarine compte 6 sites de vinification pour ses 506 coopérateurs actifs. En célébrant son centenaire, leur président affiche l’objectif de garantir une valorisation des produits pour qu’ils puissent continuer à vivre de leur métier.

Aujourd’hui, la gamme de l’Ormarine couvre les trois couleurs de vin, sur les appellations Picpoul de Pinet et Languedoc et en IGP. Elle produit à 80 % sous programmes environnementaux, et innove avec du Picpoul de garde, du Picpoul sans sulfite, des vins doux et effervescents, distribués sur le marché français et dans 56 pays. 

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Le domaine Michelas Saint-Jemms de Mercurol, près de Tain-l’Hermitage (26) vient de passer dans l’escarcelle de Maison & Domaines les Alexandrins. 

Le vignoble de 38 hectares est majoritairement en Crozes-Hermitage (c’était l’un des plus gros domaines de l’appellation dans les années 90 avec une partie des vignes de plus de 60 ans), mais également en Hermitage, Cornas et Saint-Joseph. Le rachat a été validé cet automne par la Safer et finalisé en fin d’année. « C’est un projet formidable qui se concrétise et qui va nous permettre de répondre à une problématique de croissance », reconnaît Nicolas Jaboulet, l’un des trois associés des Alexandrins créé avec Alexandre Caso, responsable technique, et Guillaume Sorel qui a repris depuis le domaine éponyme. « Nous cherchions depuis un moment davantage de vignes en appellation pour compléter notre sourcing de Crozes mais aussi dans les appellations voisines du Rhône nord. De plus, nous avions besoin d’une nouvelle cave, celle au centre-ville de Tain étant arrivée à son potentiel maximum. Les bâtiments de surcroît extensibles de Michelas-Saint-Jemms vont nous permettre de nous développer tout en gardant ceux de Tain. De plus, nous venons d’être certifiés bio en 2023 et le domaine est également certifié, une suite logique et un passage de témoin car Alexandre Caso, a démarré sa carrière à Michelas au début des années 90 ». Le domaine, labellisé HVE depuis 2014, avait créé un sentier de la biodiversité avec un corridor végétal, arbres morts, plantes mellifères, haies d’arbustes et friches fleuries qui devraient être conservés.

En Crozes majeur
La famille Michelas a déjà quitté la propriété, Sébastien qui a conservé une quinzaine d’hectares devrait remonter un domaine avec ses fils sur le secteur en appellations Crozes, Cornas et Hermitage, ses sœurs Sylvie, Corinne et Florence ont arrêté leur activité. « Nous allons apprendre à connaître les parcelles, assurer les ventes des 2022 et 2023 en stock ou en cours d’élevage, et à terme étudier un réajustement des gammes en parallèle avec l’activité de négoce des Alexandrins ». Le domaine de Mercurol avait privilégié la distribution directe pour la majorité de ses ventes, environ 150 000 bouteilles par an à 90% rouges et plus de 70% en Crozes-Hemitage, via les salons des caves particulières et le caveau de dégustation. Il était membre des vignerons indépendants depuis 1978, un statut auquel il ne pourra plus prétendre. Il était peu présent chez les cavistes et quasiment pas d’export. À l’inverse des Alexandrins qui entendent conserver une présence surtout dans les salons locaux et réorganiser l’œnotourisme. Il vient compléter le portefeuille de l’entreprise créée en 2012 avec toujours dans l’actionnariat Nicolas Jaboulet, Alexandre Caso et la famille Perrin de Beaucastel. Elle collabore depuis 2022 avec le domaine de Léos de Patrick Bruel dans le Luberon, jusqu’à présent uniquement en rosés.

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On savait la reine du Danemark Margrethe II peintre et scénographe, mais beaucoup ignorait son intérêt pour le vin. Pourtant, la souveraine qui va abdiquer ce dimanche 14 janvier au bénéfice de son fils Frederik X, possède un domaine viticole dans le Lot, sur la commune de Luzech. Le Château de Cayx a été acheté par la famille royale danoise en 1974.

Au départ, la demeure n’était accompagnée que de « quatre à cinq hectares de vignes », confie Olivier Lesénécal, administrateur du château et gérant de la boutique du vignoble. Petit à petit, sous l’impulsion du prince Henrik mari de la reine décédé en 2018, le domaine s’est agrandi. Il s’étend aujourd’hui sur 23 hectares. Il semblerait qu’à l’origine, ce soit donc le prince Henrik, Henri de Laborde de Monpezat, qui avait à cœur de développer le domaine. Le mari de la reine est, en effet, issu de cette terre de vignerons. « Son père le Comte André de Monpezat, a contribué à refonder la cave coopérative de Parnac dans le Lot après la Seconde Guerre mondiale. Sa famille possédait elle-même un domaine, pas très loin, à Albas », explique Olivier Lesénécal, qui ajoute que le frère du prince Henrik était également œnologue. 

Construction d’un chai en 1995
Pendant de longues années, la famille lotoise a eu la charge de gérer le vignoble du Château de Cayx. « Dans un premier temps, le raisin était vinifié à Parnac. Puis, en 1995, le prince et la reine ont fait construire un chai pour vinifier au domaine », précise encore Olivier Lesénécal, qui en plus d’administrer le Château, a été le secrétaire particulier du prince. Les deux souverains suivaient avec enthousiasme l’activité de la vigne. « En plus de venir l’été, en août, ils avaient l’habitude de venir aux vendanges. » Un goût pour la viticulture dont ils n’ont pas fait la promotion. « Cela s’explique, en partie, pour des questions éthiques. Une famille royale n’a pas vocation à faire du business. D’ailleurs, l’activité de la vigne n’a pas pour objectif de faire des bénéfices. Cela sert uniquement à entretenir le Château », insiste ce fidèle de la famille royale. 

Un œil sur les nouvelles étiquettes
En 2015, quelques années avant la mort du prince, la charge du domaine a été confiée à Vinovalie. Désormais, le groupe gère le travail à la vigne comme au chai. Il commercialise également une partie de la production et l’exporte, notamment au Danemark. La famille royale a conservé la gestion de la boutique du domaine qui continue à vendre du vin aux particuliers, sur place ou bien en ligne. Le Château de Cayx propose quatre cuvées rouge, élaborées avec du malbec, ainsi qu’un vin blanc (à partir de chardonnay) et un rosé. Malgré son âge – 83 ans – la reine continue à suivre avec attention les projets du vignoble, notamment lorsqu’il s’agit de définir des étiquettes. « Elle donne son avis sur les nouvelles illustrations des cuvées », rapporte Olivier Lesénécal. Le style de la reine est également visible sur les étiquettes des magnums, reproductions d’aquarelles de Margrethe II. 

En illustration du magnum daté du jubilé, une aquarelle de la reine Margrethe II ©Elisa Centis

Des changements vont-ils se produire après l’abdication ? « Tout continue ainsi, jusqu’à nouvel ordre », répond, sentencieux, Olivier Lesénécal. « Nous espèrons qu’elle aura le temps de venir plus souvent. »

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Le retour du « mois sans alcool » donne lieu à un battage médiatique plus intense que jamais, cristallisant les oppositions entre les thuriféraires d’une forme (même provisoire) d’abstinence et ceux qui jugent cette initiative hypocrite, voire potentiellement liberticide et dangereuse pour la filière vin & spiritueux française.

C’est un rendez-vous qui s’installe de plus en plus confortablement dans le paysage, à chaque début d’année. Né dans les années 2010 au Royaume-Uni, le « Dry January » invite le grand public, dans la foulée des excès liés aux fêtes de fin d’année, à suspendre toute consommation d’alcool pendant un mois. Une opération à vocation de santé publique qui a d’abord été accueillie avec méfiance et circonspection de notre côté de la Manche, lorsqu’elle a commencé (en 2020) à être adaptée de la langue de Shakespeare à celle de Molière sous l’intitulé « Défi de Janvier ». 

Quatre ans plus tard, pourtant, force est d’admettre que cette notion de « janvier sobre » à la française fait son trou… et pas normand : la multiplication des sujets qui lui sont consacrés dans les médias est exponentielle ; le nombre de sollicitations reçues à ce sujet par une rédaction telle que celle de Terre de Vins n’a jamais été aussi élevé ; et surtout, les chiffres parlent d’eux-mêmes. En effet, d’après un sondage IFOP publié en décembre 2023, un Français sur trois envisageait de « tenter » le « Dry January », et plus de la moitié des personnes interrogées annonçaient leur intention de réduire drastiquement leur consommation d’alcool durant ce premier mois de l’année.

Une consommation de vin en décroissance
Cet effet d’annonce s’inscrit dans un grand moment de transformation des habitudes de consommation d’alcool dans notre pays. Certes, la France demeure, à l’échelle mondiale, l’un des grands pays consommateurs de vin : avec un peu plus de 25 millions d’hectolitres absorbés en 2022, elle est seulement distancée par les Etats-Unis – ce chiffre ne prenant pas en compte la totalité des autres alcools. Et, avec une moyenne de 40 litres de vin consommés par habitant et par an, la France continue de tenir son rang parmi les pays qui restent fidèles à un produit qui, par ailleurs, pèse – avec les spiritueux – quelque 17 milliards d’euros à l’export (se plaçant juste derrière l’aéronautique dans la balance commerciale nationale) et qui réunit 500 000 emplois directs et indirects. 

Cette réalité économique ne saurait toutefois cacher la décroissance de la consommation de vin, qui est constante depuis plus de 30 ans : dans les années 1970, un Français buvait en moyenne plus de 100 litres de vin par an ! Les campagnes de prévention et de sensibilisation sur les effets de l’alcool sur la santé, les contraintes très franco-françaises de la Loi Evin, la « peur du gendarme », autant de phénomènes qui ont contribué à cette réduction de la consommation – notamment de vin, et particulièrement de vin rouge, ce dernier, pourtant hautement symbolique de la culture gastronomique et viticole de notre pays, ayant chuté de plus de 30% en une douzaine d’années !

La forte tendance du « no / low »
Parallèlement à cette courbe de déconsommation du vin, on assiste à une montée en puissance de la tendance « no / low », à savoir la consommation de produits sans alcool ou bas en alcool. Ainsi, un sondage YouGov commandité par Martini nous indique que près de 7 français sur 10 consomment du sans alcool et 38% d’entre eux sont des buveurs réguliers de boissons sans alcool. Plus édifiant encore, un tiers des 18-24 ans déclareraient « ne pas aimer le goût de l’alcool » !

Voilà qui a de quoi donner une sacrée gueule de bois à une filière qui observe déjà avec inquiétude un avenir incertain. Entre campagnes d’arrachage de vignes subventionnées par l’État et aides à la distillation pour écouler des stocks qui ne se vendent pas, alors qu’on lui disait avant-hier que tout le monde voulait du rosé, hier que tout le monde voulait du blanc et aujourd’hui que tout le monde veut du sans alcool, le monde du vin se fait des nœuds au cerveau. Déjà, nombreux sont ceux qui montent dans le train du « vin désalcoolisé » (terme à employer avec force guillemets car, techniquement comme légalement, un vin dont on a extirpé l’alcool ne peut plus s’appeler du vin). Un article publié par nos confrères de Vitisphère nous indique que la coopérative girondine Bordeaux Families a récemment inauguré à Sauveterre-de-Guyenne une unité de désalcoolisation d’un budget de 2,5 millions d’euros, capable de désalcooliser « partiellement ou totalement 250 hl de vin par jour ». Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres d’opérateurs du vin, allant de la grosse coopérative au petit domaine familial, qui cherchent à s’adapter pour palier à une consommation qui s ‘essouffle, ou qui étoffent leur gamme en vue de répondre à de nouvelles attentes et de nouveaux moments de consommation. Ainsi, que ce soit pour des questions de santé, dans des situations de grossesse, par souci de sécurité routière, par conviction religieuse ou tout simplement par goût, nombreux sont celles et ceux qui se tournent désormais vers ces « vins » et autres produits désalcoolisés.

Des spiritueux plus « décomplexés » sur le sujet
Coralie de Boüard en a fait l’expérience. La vigneronne bordelaise, dont la famille possède le célèbre château Angélus à Saint-Emilion et qui est à la tête de son propre domaine Clos de Boüard, a lancé sa cuvée « Prince Oscar », un 100% merlot désalcoolisé. Ce qui était tout d’abord une commande pour le Parc des Princes est devenu un succès à part entière, produit à hauteur de 50 000 bouteilles. À une échelle plus modeste, Laurent David, propriétaire du château Edmus à Saint-Emilion, a lui aussi lancé sa cuvée « Z » ou « Zéro by Edmus », un vin bio désalcoolisé pour « flexi-buveurs ». Aucun de ces deux producteurs, qui signent par ailleurs des vins traditionnels de remarquable qualité, ne sauraient être soupçonnés de se tirer volontairement une balle dans le pied ou de « trahir la cause » en se lançant dans le tout sans alcool. Ils osent, pourtant, s’aventurer sur ce terrain qui fait encore grincer beaucoup de dents au sein de la filière, voire soulève des réactions pour le moins conservatrices.

L’univers des spiritueux semble, à cet égard, beaucoup plus décomplexé. On ne compte plus les bars à cocktails dont les bartenders composent désormais de superbes créations sans alcool ou à faible degré, tout comme les marques qui proposent aujourd’hui des alternatives très intéressantes pour réaliser des « mocktails » audacieux. De JNPR à Artonic, en passant par L’Alchimiste ou Sober Spirits, les références se multiplient. Les sommeliers et les grands chefs s’y mettent aussi : le triplement étoilé Mauro Colagreco, sur la Côte d’Azur, travaille des accords sans alcool avec la gamme Tempera, tandis que les chefs parisiens Matan Zaken et Mallory Gabsi dévoilent des accords mets et thés frais avec la maison Grands Jardins. 

Éduquer et responsabiliser plutôt que culpabiliser et infantiliser
Face à ces mutations profondes, que nous dit au fond le phénomène « Dry January » ? Interrogé il y a quelques semaines à ce sujet dans le cadre d’un sujet de l’émission « Envoyé Spécial » (diffusé hier soir sur France Télévisions), l’auteur de ces lignes, dont l’intervention n’a finalement pas été retenue au montage, rappelait en préambule quelques fondamentaux : si le corps humain a besoin d’un certain nombre d’apports pour fonctionner et subsister, il n’a aucunement besoin d’alcool. L’absorption d’alcool n’est jamais anodine, elle a des conséquences sur notre cerveau, peut provoquer une addiction, des drames sociaux et familiaux, augmenter les risques de cancer et de maladies cardio-vasculaires, provoquer des accidents de la route. D’après le Ministère de la Santé, près de 50 000 personnes meurent chaque année en France à cause de l’alcool, et près de 30% des accidents de la route mortels sont dus à une prise excessive d’alcool. La filière vin et spiritueux ne doit pas fermer les yeux sur cet état de fait, tout comme elle ne peut ignorer des changements sociétaux qui pourraient justifier que, demain, les vignerons soient amenés à proposer du « sans alcool » dans leur gamme. Pas en remplacement, mais en complément.

Une fois ceci posé, il est nécessaire de rappeler que le propre de l’être humain est d’exercer son libre arbitre, lequel consiste quelquefois à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour sa santé, mais qui peuvent lui apporter du plaisir, de la joie, de l’inspiration. La consommation d’alcool, et même l’ivresse, en font partie, depuis des dizaines de milliers d’années. Et c’est ici que, plus que jamais, le vin a une carte à jouer. Boisson civilisée par excellence, elle a façonné des paysages, des cultures, des arts de vivre. Elle accompagne la table, les repas, les moments conviviaux. Le vin est par définition l’alcool qui se prête au partage, à la transmission et à la consommation modérée, aux antipodes du « binge drinking » et des ébriétés violentes – n’en déplaise au sénateur francilien Bernard Jomier interrogé dans la même émission « Envoyé Spécial », qui semble centrer ses préoccupations sur la filière vin sans souligner la part de responsabilité des grands groupes alcooliers industriels, ni les méfaits de leurs produits sur les jeunes. C’est pourquoi il est crucial de faire, sur ce sujet, la distinction entre l’injonction et l’éducation, l’infantilisation et la responsabilisation. Sensibiliser le grand public à une consommation d’alcool raisonnable et raisonnée est un projet louable. Chercher à le culpabiliser, à le « mettre sous cloche » par de grandes opérations de communication (qui, si on n’y prend garde, pourraient ne plus se limiter à un seul mois de l’année mais à douze) s’apparente à une grande entreprise d’hygiénisme* et d’uniformisation des esprits qui ressemble fort à l’ennui. C’est le risque porté en germe par le « Dry January ».

*Et quitte à mener de grandes politiques de santé publique, il serait sans doute avisé de commencer par s’attaquer à l’agroalimentaire et à la multitude de produits nocifs pour la santé qui sont en vente libre dans les supermarchés.

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La coupe du tricentenaire est une série limitée de 6 724 flacons numérotés. Elle sera disponible en France à partir de la mi-mars

C’est l’histoire d’une petite affaire viticole devenue l’une des plus belles maisons de luxe française ! Elle débute en 1724 aux confins de la Saintonge et de l’Angoumois. Nous sommes à Rouillac, à cinq lieues au nord-est de Cognac, où un jeune vigneron se lance dans le commerce des eaux-de-vie. Imagine-t-il un instant que son nom scintillera un jour sur des millions de bouteilles ? Non, Rémy Martin ne peut le concevoir…

Trois cents ans plus tard, la maison brille au firmament du cognac, dans le giron du Rémy Cointreau. Fière de ses racines paysannes, elle entend fêter son anniversaire avec ce qu’il faut de prestige et d’humilité, dans un rapport singulier à la terre, au temps et aux hommes. « Nous nous efforçons d’atteindre l’excellence durable et de perpétuer notre héritage familial pour les 300 années à venir », souligne Marie-Amélie de Leusse, la présidente de Rémy Cointreau.

En décembre, à l’approche du tricentenaire, les plus célèbres références de la gamme (VSOP, 1738 Accord Royal, Club et XO) revêtaient des habits d’or et d’argent. Ce jeudi 11 janvier 2024, Rémy Martin dévoile la « Coupe 300e Anniversaire », une série limitée de 6 724 flacons numérotés.

2 500 euros la carafe
Au pays du cognac, le mot coupe désigne un assemblage élégant et réussi. Celle-ci a été créée par le maître de chai Baptiste Loiseau, qui a puisé son inspiration parmi les trésors de ses prédécesseurs, aux fûts de la « Réserve perpétuelle » de Rémy Martin. Il s’agit d’une précieuse collection d’eaux-de-vie de Grande Champagne (premier cru du cognac) sélectionnées et transmises depuis des générations. « La Réserve perpétuelle est autant un procédé qu’un héritage », dit Loiseau.

Le nectar mêlerait l’orange confite et le fruit de la passion. Le nez rappellerait le bois de santal et les sous-bois. La bouche serait fruitée, élégante et tendue, selon la note de dégustation du négociant. Goûter et apprécier coûtera 2 500 euros à l’amateur. La carafe de 70 cl sera disponible en France à la mi-mars. Ses lignes rappellent celles du flacon du 250e anniversaire en 1974. Ses motifs embossés symbolisent l’élan du javelot du centaure, l’emblème que Paul-Emile Rémy Martin avait choisi en 1870.

Dans un communiqué diffusé ce jour, Rémy Martin ajoute que son tricentenaire sera aussi marqué par l’ouverture au public de sa maison historique restaurée, rue de la Société Vinicole à Cognac, début mai. Sont aussi prévus : une expérience de réalité virtuelle à la découverte des vignobles de Grande Champagne et de Petite Champagne dans les plus grands aéroports de la planète ; un concours de cocktails ouvert aux bartenders d’une sélection de 300 bars internationaux ; et une « tournée anniversaire dans les meilleurs clubs du monde ».

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Avec la cuvée « Signature B016 », la Maison Jacquart nous montre tout l’intérêt de persister davantage sur le vieillissement sur lie des bruts sans année pour rendre la signature du millésime qui sert de base plus évidente encore !

« Jacquart », le nom à lui seul évoque tout un univers, il est l’homonyme de ce fameux « métier Jacquard » sur lequel s’échinaient les canuts lyonnais pour produire les indiennes qui recouvraient les épaules des bourgeoises endimanchées au XIXe siècle. Dans son hôtel particulier de la belle Epoque, trônant sur le boulevard Lundy à Reims, la Maison Jacquart renvoie tout à fait à cette période de raffinement et d’élégance. Ses cuvées sont le fruit du savoir-faire réuni de deux grandes coopératives, l’Union auboise et la COVAMA. Pour découvrir toute la subtilité du style de ses vins, la cuvée « Signature » est sans doute la meilleure porte d’entrée. Elle vient proclamer haut et fort ce que les Champenois savent depuis longtemps : le brut sans année n’est pas une simple entrée de gamme, l’assemblage peut lui aussi produire de grands champagnes de garde ! Le principe est simple : le comité de dégustation composé de Joëlle Weiss, Michel Parisot, et Yann Munier, décident pour certaines bases ayant servi à l’élaboration de la cuvée Mosaïque, le BSA classique de la maison, d’en prolonger le vieillissement sur lie de deux ans. Ce principe était déjà fréquent chez certaines grandes cuvées spéciales millésimées en Champagne qui connaissent souvent deux sorties distinctes correspondant à deux stades de maturité, mais plus rarement sur les BSA.

Joëlle Weiss explique : « nous avons décidé de prolonger le vieillissement sur lie parce que nous nous sommes aperçus que l’assemblage de notre brut sans année avait de la profondeur, de la complexité. D’ailleurs, si on l’appelle Mosaïque, ce n’est pas pour rien ! Cette cuvée réunit entre 300 et 400 vins dont 25 à 35 % de vins de réserve. Nous goûtons tout à l’aveugle, un travail qui nous prend trois mois. Pour la cuvée Signature, en allongeant le vieillissement de certaines bases de Mosaïque, on aboutit à une réalité augmentée. On a toujours la fraîcheur aromatique du chardonnay, mais avec un côté plus voluptueux, plus rond, plus profond, qui a ouvert à Jacquart les portes de la gastronomie. Lorsque l’on élève un brut sans année pendant cinq ans, on s’aperçoit que la personnalité du millésime de base ressort davantage. La comparaison qui me vient à l’esprit est celle du baccalauréat. Les élèves qui sortent du bac se ressemblent tous un peu, mais cinq ans après, les différences sont beaucoup plus marquées ! C’est la raison pour laquelle il nous a paru pertinent de préciser l’année de la base sur l’étiquette, pour cette nouvelle édition 2016 (« B016 »).« 

Quid des caractéristiques de ce millésime ? « C’est une année où les rendements étaient relativement faibles, 9100 kilos/hectare, avec, par conséquent, beaucoup de concentration.  C’est la raison pour laquelle, contrairement à d’autres bases, on n’a pas eu besoin de recourir à la réserve perpétuelle. »  Le détail de l’assemblage ? « 40 % de chardonnay, 35 % de pinot noir, 25 % de chardonnay. Pour les chardonnays, la Côte des blancs domine, avec un axe assez fort sur Vertus. Nous complétons avec la Montagne, Villers-Marmery en particulier, le Mont de Berru aussi (butte témoin de la Montagne), dont on apprécie les notes un peu herbassées au sens noble du terme (oseille, basilic, aneth). Si ce cru peut être caractériel, son apport en assemblage est très intéressant.  Nous avons aussi des approvisionnements historiques dans l’Aube : Montgueux bien-sûr, mais aussi la vallée du Landion. Ces chardonnays sont plus ronds, plus crémeux, ce qui va permettre d’amener un peu d’enrobage et de gras sur l’arrête vive des chardonnays de la Côte des blancs. Je n’oublie pas enfin le chardonnay de la Vallée de la Marne, où le cépage est de plus en plus présent et offre de belles expressions. Ensuite, nos pinots noirs ont pour vocation de mettre en valeur le chardonnay. Voilà pourquoi ils doivent être élégants. Nous recherchons des noirs sur la tension, la fraîcheur, avec des petits fruits vifs comme la groseille. La structure ne doit pas être écrasante. Lorsque l’on a besoin de plus de chair, on va chercher des meuniers pour lesquels nous disposons de magnifiques approvisionnements. Si vous voulez des meuniers plus structurés, il faut aller plus en amont de la vallée de la Marne, vers Epernay, vers l’aval, ils seront plus fruités et ronds. »

Le résultat? Une très belle cuvée qui s’ouvre sur des agrumes encore vifs avec une pointe toastée assez affirmée que l’on ne retrouve pas avec la même intensité dans Mosaïque. Le must ? Servir ce champagne bien frais à l’apéritif et garder la même bouteille sur tout le repas en la laissant se réchauffer pour que se révèlent les arômes plus mûrs et voluptueux de fruits cuits, d’écorce séchée qui accompagneront à merveille une volaille en sauce…

Prix recommandé : 35 €

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L’année 2024 commence bien avec le salon Atomes Goûtus qui a réuni une cinquantaine de producteurs le 8 janvier à Paris. Plein de jeunes domaines, dont trois découvertes qu’on n’oubliera pas. 

Un premier millésime en Auvergne
Pour le jeune Simon Bousquet, c’est un premier millésime réussi. Son domaine est si petit et si jeune qu’il n’a pas encore de certification ou d’appellation, alors qu’ils se trouve à Corent un des terroirs reconnus des Côtes d’Auvergne. Il se consacre à ses deux hectares de vigne et continue d’avoir une autre activité salariée ailleurs pour vivre en attendant que deux autres hectares arrivent en production. Ses vins sont purs, directs, frais, un blanc de chardonnay et un rouge de gamay. Mais le plus original qui nous a séduit est un rouge nommé Elohim, peu coloré, bien parfumé à la bouche légère comme un souffle de printemps. Pour le faire, Simon Bousquet a une technique particulière. Il utilise son cépage gamay en raisins entiers auxquels il ajoute 20% de jus de chardonnay. Le résultat est charmant. Peu alcoolisé, Elohim est facile à boire, même à l’apéritif, mais tient la route grâce à sa finale un peu épicée (16 €)

Une propriété familiale audacieuse en Médoc
Les sœur Soubiran, organisatrices du salon, ont souhaité mettre un coup de projecteur sur Bordeaux, car elles sont révoltées par le Bordeaux-bashing qui a fait disparaitre les vins de Bordeaux de trop de cartes des vins parisiennes. A côté du château Le Puy et de Maison Blanche, elles nous font découvrir Blandine et Jérémy Borde.  Ils ont repris le Château Peylaby dont les vignes se trouvent à Saint Germain d’Esteuil  (argilo-calcaire et sable),  Ordonnac (argilo-calcaire et grave) et Saint-Yzans-de-Médoc (argilo-calcaire) et vinifie deux cuvées avec un peu plus de merlot que de cabernet sauvignon. Le Cerf 2021 se goûte très bien, avec des parfums de cèdre, une bouche en finesse et une finale légèrement réglissée (13 €). La cuvée Le Hérisson est un peu plus sauvage, sa bouche est structurée sans excès, avec des tanins souples et une texture veloutée. Le goût est fin et la bouche se termine sur une délicieuse pointe presque salée. L’élevage en amphore de terre cuite est une réussite (18 €)

Un domaine en agroécologie en Alsace. 
Si le domaine s’appelle Les Funambules, c’est que ses créateurs sont à la recherche de l’équilibre ! Ils sont quatre, Suzy, Gilles, Cyril et Guillaume. Ils ont grandi au sein de familles vigneronnes à Ammerschwihr (Haut-Rhin) avant de décider, en 2018 de mettre leurs vignes et leurs ambitions en commun : agriculture biologique, biodiversité, sols vivants, agroforesterie, vinifications aussi naturelles que possible. Les premières cuvées sortent en 2019. Notre favori est un grand cru Kaefferkopf 2020 qui met en valeur les terroirs d’argile et granit du cru. Gewurztraminer, pinot gris et riesling sont vinifiés tous ensemble, avec un ajoût de 10% de macération. C’est la touche maison qui apporte un supplément de profondeur en bouche.  Le vin est parfumé, épicé, vineux dans le bon sens du terme, avec un bon soutien acide et assez de mâche pour tenir à table sur les viandes blanches (32 €). 

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21ème génération de vignerons-paysans à Saint-Marcel d’Ardèche, les deux frangines Élisabeth et Marie-Laurence Saladin ont 18 vinifications à leur horloge biologique mais cette « goutte » est leur première création.  

Comme son nom le laisse présager, c’est un assemblage de différentes « gouttes » de différents terroirs classés en Côtes du Rhône. Elles le qualifient de « patchwork d’arômes et de textures, avec peu d’extraction et peu de degrés (12.5°) ». Ce millésime 2021 est un assemblage de 30% de grenache noir, 30% de cinsault, 30% de syrah et 10% de clairette, marsanne, viognier et grenache rose. Un joli melting-pot issu de parcelles exposées au sud, d’un terroir argilo-calcaire bordé par des chênes et des bois. Certifié AB, les vignes n’ont jamais vu pesticide, herbicide ou insecticide depuis l’origine du domaine. 

Les vendanges sont entièrement manuelles avec un tri sévère sur la souche. Côté vinification en grappes entières, les vigneronnes jouent avec les particularités des mariages cépage/terroir et ne rajoutent rien d’autre qu’une dose minimale de soufre.  

C’est un vin léger et friand, gorgé de fruits rouges et noirs. La framboise y joue son premier rôle suivie par la cerise noire et un grain de café en finale. Entre les deux, les tanins tiennent leur juste place portés par une sensation de fraîcheur.

Vin de copains, il appelle la planche de charcuterie-fromages. Dans sa première phase d’évolution, il s’associera joliment à un boudin noir et pommes cuites. 

« Une goutte » Côtes du Rhône Rouge 2021 – 15€ 
www.domaine-saladin.com

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